Кернение отверстий. Заточка и заправка разметочного инструмента

Существует несколько способов разметки центровых отверстий, но наиболее широко применяют: а) разметку при помощи разметочного циркуля (рис. 105, а) и б) раз- метку при помощи центроискателя рис. 105, г). Перед разметкой обычно закрашивают торцы мелом, чтобы риски, определяющие положение центровых отверстий, были более заметны. Затем приступают к разметке.

Разметка при помощи разметочного циркуля

Ножки разметочного циркуля (рис. 105, а) разводят на расстояние, приблизительно равное радиусу детали. Изогнутую ножку прикладывают к окружности торца детали, зажатой в тисках, а заостренной ножкой прочерчивают дугу около центра торца. Затем таким же способом проводят еще три дуги, каждый раз переставляя изогнутую ножку циркуля примерно на окружности торца. Начерченные четыре дуги образуют криволинейный четырехугольник. Если ножки циркуля развести на расстояние, превышающее радиус, то риски образуют фигуру, как показано на рис. 105, б, а если на расстояние меньшее радиуса, то как на рис. 105, в.

Рис 105. Разметка и накернивание центрового отверстия : а - разметка при помощи разметочного циркуля, б и в - разметочные риски, г - равметка при помощи центроискателя, д - накернивание центрового отверстия

Центр отверстия должен находиться в центре получающегося четырехугольника. Его намечают на глаз и затем накернивают, как показано на рис. 105, д.

Разметка центроискателем

Разметка при помощи центроискателя (рис. 105, г). Приложив к торцу детали центроискатель, проводят чертилкой риску, затем повертывают деталь или центроискатель примерно на 90° и проводят вторую риску. Пересечение рисок оРпределяет положение центрового отверстия . То же проделывают на другом торце.

Кернение отверстий

Накернивание центровых отверстий показано на рис. 105, д. Кернер должен быть установлен вертикально, но ни в коем случае не наклонно. В последнем случае при ударе молотком кернер сместится с намеченной точки; кроме того, возможно соскакивание кернера с заготовки и токарь может повредить руку.

В деталях диаметром до 40 мм лучше накернивать центр без разметки с помощью специального приспособления, называемого колоколом (рис. 106). Приспособление устанавливают на торец детали вертикально и ударом молотка по кернеру колокола намечают место

Все, кто хоть раз пытались сверлить прочные поверхности, знают, как сложно сделать отверстие точно в намеченном месте. Сверло норовит соскользнуть хоть немного в сторону. Приходится несколько раз повторять попытку. А вот если в нужном месте уже есть хоть маленькая лунка, процесс идёт намного быстрее. Но чем её сделать? Для этого придуман специальный инструмент керно, он же кернер.

Процесс разметки кернов (лунок для установки сверла) происходит так. Держат его левой рукой. Острым концом инструмент устанавливают в месте предполагаемого отверстия. Правой рукой наносят точный удар молотком по затыльнику (плоской части). На обрабатываемой поверхности появляется след от кернера (керн). Не следует путать это слово с понятием в геологии, где оно обозначает породу, добытую при бурении.

Чтобы рука не скользила по инструменту во время работы, цилиндрическая поверхность покрыта специальными насечками или накаткой. Коническая (рабочая) часть заточена под определённым углом. Чем он острее, тем выше точность разметки. Керно с заточкой 30-45° отмечает центры окружностей, 75° используют при наметке лунки для сверла.

Затачивать керно наждаком не имеет смысла, так как его материал не поддаётся такой обработке.

Применение

С помощью керна можно делать наметку на любых поверхностях. Целесообразно использовать его при работе с гладкими материалами. Это кафель, полированные поверхности. Чаще всего его применяют при сверлении металла. Поэтому керно чаще относят к слесарным инструментам.

Активно используют его и каменщики. Для этого созданы специальные кернеры каменщиков. Они мало чем отличаются от слесарных. Часто их окрашивают порошковой краской в яркий цвет, чтобы легче было найти в случае утери.

Применяют керно и для того, чтобы линии обработки стали заметными. Для этого нанесённую разметку проходят частыми кернами, делая её пунктирной.

Какие бывают?

• ручные;
• автоматические;
• электрические;
• со специальными возможностями (центроискатель для нанесения керна на цилиндрических или шаровидных деталях, прибор для нанесения разметки на нужном расстоянии от края заготовки).

Автоматический кернер даёт возможность:

• размечать одной рукой;
• работать без молотка;
• регулировать усилие при работе с деликатными материалами;
• получать отметки одинаковой глубины;
• быстрее выполнять работу.

Автоматическое керно позволяет за минуту сделать до 50 ударов при расстоянии 2 см между лунками.

Вместо острия керно в стержень можно вставлять клеймо и клеймить детали.

Автоматическое (механическое) керно на вид немного похоже на металлическую авторучку. Оно состоит из двух камер, в каждой из которых есть свой боек. Первая сделана в виде срезанного конуса. Там находится ударный боек, который и будет наносить керны на поверхность. За ним расположен подпружинно-ударный боек с направляющим штоком. Его пружина немного смещена вбок.

За ним внутри корпуса расположено сквозное отверстие. Во второй камере подпружиненный мощной пружиной поршенёк со скошенной кромкой.

Когда инструмент устанавливают на поверхности и большим пальцем правой руки нажимают на упорный колпачок, ударный боек упирается в край напружиненного поршенька, приподнимая его. Пружина за ним сжимается и создаёт встречное давление.

В конце процесса сжатия происходит центрирование и выравнивание по направлению к первичной камере. Это приводит к тому, что шток срывается и резко проваливается в отверстие.

Давление пружины через промежуточные элементы передаётся на боёк. Он ударяется о поверхность материала, и на ней остаётся лунка от автоматического кернера.

В некоторых моделях нижний боек можно менять, продлевая, таким образом, время службы инструмента.

Силу удара автоматического керна можно изменять, поворачивая упорный колпачок вверху инструмента. При этом пружина под ним ослабляется или сжимается. Минимальная сила удара 10 кГ, максимальная – 15 кГ. Глубина лунки от 0,2 до 0,3 мм.

Электрическое керно

В электрических кернерах внутри корпуса находится катушка электромагнита, наконечник, пружина и боек. После нажатия на корпус он опускается, шайба наконечника, который в это время не двигается, замыкает цепь электромагнита. Удар происходит, когда соленоид втягивает ферромагнитный боек. Он ударяет по наконечнику, оставляя на поверхности метку.

Какое керно выбрать?

Простое керно самое дешёвое, электрическое – значительно дороже. Выбирая для себя инструмент, определитесь, как часто вы собираетесь его использовать. Если только от случая к случаю, то достаточно обычного или недорогого автоматического (чтобы можно было обходиться без молотка). Для профессиональной деятельности покупают качественный механический или электрический.

Качество разметки во многом зависит от исправности и правильности заточки разметочного инструмента.

Прежде чем приступить к работе, необходимо изучить требования безопасности работы на заточных станках, изложенных в начале этой главы.

Кернеры (рис. 13) затачивают в следующей последовательности.

1. Надевают предохранительные очки и включают электродвигатель заточного станка.

Рис. 13. Заточка кернера: а - положение рук; б - размещение конусной части на плоскости абразивного круга

Рис. 14. Проверка заточки кернера по шаблону

2. Кернер берут левой рукой за середину, а правой рукой - за конец, противоположный затачиваемому.
3. Выдерживая угол наклона относительно шлифовального круга, с легким нажимом прикладывают кернер конусом к вращающемуся кругу, пальцами правой руки равномерно вращают кернер вокруг его оси. Положение оси кернера относительно круга не должно
изменяться до образования правильного конуса с острой вершиной. Острие кернера периодически охлаждают в воде, чтобы избежать отпуска его рабочей части.

Рис. 15. Заточка чертилки: а - положение рук; б - положение острия чертилки на поверхности абразивного круга; о - образец заточки чертилки

4. Проверку правильности заточки осуществляют по шаблону (рис. 14).

Рис. 16. Заточка ножек циркуля: а - прием работы; б - образец заточки ножек циркуля

Чертилку (рис. 15) затачивают в той же последовательности, что и кернер.

Рассмотрим последовательность заточки ножек циркуля (рис. 16).

1. Циркуль берут левой рукой за середину, ниже дуги со стопорным винтом, а правой рукой - за шарнирное соединение двух ножек (ножки должны находиться в плотном соприкосновении).
2. С легким нажимом циркуль подводят к шлифовальному кругу таким образом, чтобы ножка циркуля находилась по отношению к кругу под определенным углом, и затачивают конец первой ножки; затем положение ножек меняют и затачивают конец второй ножки.

После заточки на шлифовальном круге острые концы ножек циркуля доводят на бруске, одновременно снимая заусенцы на внутренних плоскостях ножек и на боковых гранях конусной части.

При правильной заточке оба конца должны иметь одинаковую длину и конусность с вершиной угла у смежной плоскости соприкосновения ножек (рис. 16, б).

Рубка различных поверхностей и разрубание металла: Вырубание канавок и пазов (прямолинейных и криволинейных).

Рубкой называется обработка металлов режущим и ударным инструментом, в результате которой удаляются (срубаются) лишние слои металла или разрубается на части металл, предназначенный для дальнейшей обработки и использования. Рубкой выполняются следующие операции: удаление излишних слоев металла с поверхности заготовок (обрубка литья, сварных швов, прорубание кромок встык под сварку и т.п.); удаление твердой корки; обрубка кромок и заусенцев на кованых и литых заготовках; разрубка на части листового материала; вырубка отверстии в листовом материале, прорубка канавок и др.

Инструменты для рубки Зубило - режущий инструмент, изготовленный из инструментальной стали в виде стержня призматического или овального сечения. С одной стороны зубила располагается режущая часть, грани которой заточены под углом заострения β.

Угол заострения изменяется в зависимости от обрабатываемого материала. Для рубки чугуна и бронзы зубило затачивается под углом β = 70°, а для стали β = 60°. С противоположной стороны зубило имеет ударную часть (головку) в виде усеченного конуса с закруглением на конце. При такой форме ударной части удар молотком будет всегда приходиться в центре закругленного конца. Режущая и ударная части зубила на длине 20 мм закаливаются. Заточка зубила по режущим граням производится на точиле; величина угла заострения проверяется по шаблону или угломером.

Крейцмейсель - своеобразное узкое зубило с небольшой (2…15 мм) длиной режущей кромки. Крейцмейсель служит для прорубания прямоугольных канавок, пазов, а также выполняет роль зубила в труднодоступных местах. Длина режущей кромки крейцмейселя несколько больше толщины следующей за ней рабочей части. Это предохраняет крейцмейсель от заклинивания при прорубании глубоких канавок.

Молоток при рубке может применяться с круглым и квадратным бойком. Молотки с круглым бойком обеспечивают большую силу и точность удара, чем молотки с квадратным бойком. Масса молотка при рубке выбирается исходя из длины режущей кромка. На один миллиметр режущей кромки зубила должно приходиться 40 г массы молотка, а для крейцмейселя 80 г. Средняя масса применяемых при рубке молотков - 600 г.

Рис.17. Инструмент для рубки: а) зубило, б) крейцмейсель.

Приемы рубки металла

Рубку металла выполняют в тисках, на плите или наковальне. Громоздкие детали обрабатываются в месте их нахождения.Работа зубилом вручную требует выполнения основных, правил рубки и соответствующей тренировки.

Разрубание металла . При разрубании металла зубило устанавливают вертикально и рубку ведут плечевым ударом. Листовой металл толщиной до 2 мм разрубают с одного удара, поэтому под него прикладывают подкладку из мягкой стали. Листовой металл толщиной более 2 мм или полосовой материал надрубают примерно на половину толщины с обеих сторон, а затем ломают, перегибая его поочередно в одну и в другую сторону,или отбивают.

Рисунок 18. Разрубание полосы на наковальне.

Рисунок 19. Начало (а) и конец (б) установки зубила при рубке листового металла и надрубание по контуру.

Вырубание заготовок из листового металла . После разметки контура изготовляемой детали заготовку кладут на плиту и производят вырубку (не по линии разметки, а отступив от нее 2...3 мм - припуск наопиливание) в такой последовательности:

• устанавливают зубило наклонно так, чтобы лезвие было направлено вдоль разметочной риски;
• зубилу придают вертикальное положение и наносят молотком легкие удары, надрубая, по контуру;
• рубят по контуру, нанося по зубилу сильные удары; при перестановке зубила часть лезвия оставляют в прорубленной канавке, а зубило из наклонного положения опять переводят в вертикальное и наносят следующий удар; так поступают непрерывно до конца (замыкания) разметочной риски;
• перевернув лист, прорубают металл по ясно обозначившемуся на противоположной стороне контуру;
• вновь переворачивают лист и заканчивают рубку;
• если лист относительно тонкий и прорублен достаточно, заготовку выбивают молотком.

Рисунок 20. Вырубание заготовки из листового металла: а - прорубание заготовки по контуру, б - выбивание заготовки молотком.

При рубке зубилом с закругленным лезвием, канавка образуется ровная, а при рубке зубилом с прямым лезвием - ступенчатая.

Рубка листового и полосового металла выполняют в тисках. Рубку листового материала, как правило, ведут по уровню губок тисков. Заготовку (изделие) крепко зажимают в тисках так, чтобы разметочная линия совпала с уровнем губок.Зубило устанавливают к краю заготовки таким образом, чтобы режущая кромка лежала на поверхности двух губок, а середина режущей кромки соприкасалась с обрубаемым материалом на 2/3 ее длины. Угол наклона зубила к обрабатываемой поверхности должен составлять 30...35º, а по отношению к оси губок тисков - 45°. Лезвие зубила при этом идет наискось относительно губок тисков и стружка слегка завивается. После снятия первого слоя металла заготовку переставляют выше губок тисков на 1,5...2 мм, - срубают следующий слой и т. д.

Рисунок 21.1. Рубка листового металла в тисках: а, б - наклон зубила соответственно к обрабатываемой поверхности и оси губок.

Рубка по разметочным рискам является наиболее трудной операцией. На заготовку предварительно наносят риски на расстоянии 1.5...2 мм одна от другой, а на торцах делают скосы (фаски) под углом 45º, которые облегчают установку зубила и предупреждают откалывание края при рубке хрупких материалов. Заготовку зажимают в тисках так, чтобы были видны разметочные риски. Рубят строго по разметочным рискам. Первый удар наносят при горизонтальном положении зубила, дальнейшую рубку выполняют при наклоне зубила на 25...30º. Толщина последнего чистового слоя должна быть не более 0,5...0,7 мм.

Рисунок 21.2. Рубка по разметочным рискам.

Рубка широких поверхностей является трудоемкой и малопроизводительной операцией, применяемой в том случае, когда невозможно снять слой металла на строгальном или фрезерном станке.Работу осуществляют в три приема. Предварительно на двух противоположных торцах заготовки срубают немного металла, делая фаски (скосы) под углом 30...45°, а на двух противоположных боковых торцах наносят риски, отмечающие глубину каждого рабочего хода. Затем на широкой поверхности заготовки выполняют Параллельные риски, расстояние между которыми равно ширине режущей кромки крейцмейселя, и заготовку зажимают в тисках.После этого крейцмейселем предварительно прорубают узкие канавки (рис. 15), а потом зубилом срубают оставшиеся между канавками выступы. После срубания выступов выполняют окончательную обработку. Такой способ (предварительное прорубание канавок на широких деталях) значительно облегчает и ускоряет рубку. На заготовках из чугуна, бронзы и других хрупких металлов во избежание откалывания краев делают фаски на расстоянии 0,5 мм от разметочной риски.

При рубке цветных сплавов рекомендуется режущую часть зубила слегка смачивать мыльной водой или протирать промасленной тряпкой, а при рубке алюминия - скипидаром. Это способствует увеличению стойкости режущей части зубила до очередной переточки

Рубка в тисках. В тисках производят рубку заготовок небольших размеров из листового и полосового металла. Во время работы рабочий должен стоять в пол-оборота к тискам, выставив левую ногу вперед, а правую отодвинув слегка назад. Ступни ног располагают примерно под углом 40…45 градусов относительно друг друга.Заготовки укрепляют в тисках таким образом, чтобы разметочная риска совпала с поверхностью планок губок тисков. При рубке зубило удерживают в левой руке, а молоток - в правой. Зубило охватывают пальцами левой руки за среднюю его часть на расстоянии 20…25 мм от головки и устанавливают относительно обрабатываемой поверхности под углом 30…35 градусов в вертикальной плоскости и 45 градусов в горизонтальной плоскости. Соприкосновение зубила с обрабатываемым металлом должно осуществляться серединой режущей кромки; нерабочие участки режущей кромки зубила при этом должны двигаться по поверхности стальных планок губок тисков.В зависимости от величины срезаемой стружки сила удара молотком должна быть разной. При снятии малых слоев металла, когда требуется небольшая сила удара, применяется "кистевой" удар, т.е. в работе участвует только кисть руки. "Локтевой" удар, осуществляемый движением руки в предплечье, как более сильный, используется при снятии стружек средней величины. Самым сильным считается "плечевой" удар, в котором участвует кисть руки вместе с предплечьем и плечом.

Рис. 22. Положение тела при рубке в тисках.

Во время рубки необходимо смотреть на режущую часть зубила и разметочную риску на заготовке, а не на головку зубила. Это дает возможность контролировать положение инструмента во время рубки и следить за величиной снимаемого слоя металла. Удары должны наноситься равномерно

Рис. 23. Положение заготовки, молотка и зубила при рубке в тисках.Широкие поверхности рубят в два приема. Сначала на поверхности на расстоянии 3/4 длины лезвия зубила крейцмейселем прорубают прямые канавки, а затем оставшиеся выступы срубают зубилом.

Рис. 24. Пример прорубания канавок на плите крейсмеселем.

Рубка на плите . Разрубание и вырубание заготовок на плите, наковальне или рельсе производят в тех случаях, когда листовой, полосовой или прутковый металл зажать и обработать в тисках не представляется возможным. Перед началом рубки на заготовки предварительно накосят разметочные риски, определяющие место разделения металла на части. Заготовка укладывается на плиту. Зубило устанавливается вертикально с небольшим наклоном в сторону, противоположную движению. Нанося легкие удары молотком по зубилу, его осторожно перемещают по разметочной линии. Таким приемом заготовка надрубается. Затем зубило устанавливают строго в вертикальное положение и более сильными ударами, перемещаясь по надрубленной канавке, производят разрубание заготовки. Заготовка обычно разрубается не до конца; далее она надламывается путем перегибании вручную или в тисках молотком.

При разрубании круглых заготовок (из пруткового материала) их надрубают кругом по разметочной риске, а затем обламывают.

Для вырубания заготовки из листового материала сначала размечается контур детали. Лист укладывается на плиту, после чего производится вырубание заготовки по контуру на расстоянии 1…2 мм от разметочной.линии. При этом контур надрубается легкими ударами молотка, а затем сильными ударами по зубилу заготовка вырубается в несколько проходов. Перед последним проходом лист переворачивают и выполняют окончательную вырубку. Заточку зубил и крейцмейселей производят на заточных (точильных) станках (рис. 25, а). Для заточки инструмента из инструментальных сталей (углеродистой, легированной и быстрорежущей) применяют шлифовальный круг из электрокорунда зернистостью 40, 50 или 63 на керамической связке (ПП 15А, 50Н СМ2 5 К5 А).

ПП – форма круга плоскопрямоугольная

15А – электрокорунд

50Н – зернистость круга нормальная

СМ2 – степень твердости

5 – структура круга

К5 – связка круга, керамическая

А – класс круга.

Угол заострения проверяют шаблоном, на котором имеются угловые вырезы 70, 60, 45 и 35 о (рис. 25, б, в). После заточки мелкозернистым абразивным бруском снимают заусенцы (заправляют лезвие).

Если в среде профессионалов кто-либо называл этот инструмент керном, он переставал таковым быть по определению. Керн или керно – это лунка в материале – результат работы кернера и никак иначе. А еще образец породы грунта, полученный особым способом, но это точно не предмет нашей статьи. Сейчас же, даже Википедия подает слово «керн», как второе название инструмента — кернера, что в корне неправильно, но оставим это на совести авторов материала.

Кернер представляет собой металлический стержень, из инструментальной стали с заостренной ударной частью, заточенной под углом преимущественно 120° и закаленной на длину 20 – 30мм, и бойка – с другой стороны, также термообработанной, но на 10 – 15 мм. Еще ее называют затыльником. Используется в слесарном деле для получения лунок или кернов, необходимых для удобства сверления материала.

Большая часть инструмента остается незакаленной, а значит менее хрупкой, что делается в первую очередь с целью безопасности его использования. Форма сечения стержня кернера особой роли не играет: он может быть круглым, и тогда не нем часто делается накатка, чтобы было удобнее удерживать его в руке, а может быть и шестигранным. Материал шестигранников – углеродистая сталь, поддающаяся термообработке, поэтому, если у вас возникнет необходимость быстро в домашних условиях сделать кернер и найдется подходящий по сечению шестигранник, можете смело его использовать – закалку он примет без цементации (насыщения поверхностного слоя стали углеродом).

Кернение, почти во всех случаях, производится для последующего сверления материала, чтобы сверло не скользило по поверхности заготовки на начальном этапе сверления. Но бывают и варианты…

В зависимости от диаметра сверла подбираются и габариты кернера, но это чаще бывает на производстве при массовом кернении, для получения отверстий разных диаметров.

Также и угол заточки кернера может быть другим, ведь для мягких металлов и сверло затачивается под меньшим углом.

Приемы работы кернером

Способов кернения всего два: один – правильный, второй – неправильный.

Для кернения необходимо:

1. Совместить кончик ударной части с пересечением линий разметки;
2. Установить кернер строго перпендикулярно поверхности заготовки;
3. Нанести один уверенный точный удар молотком по бойку, стараясь, чтобы вектор удара совпал с осью кернера.

Это все, невыполнение этих правил приведет к нарушению точности кернения или формы лунки, что может послужить причиной увода сверла.

Если же вы ошиблись при кернении, то сделайте то, чего не посоветуют вам ни в одном учебнике по слесарному делу:

1. Аккуратно легкими ударами молотка осадите края воронки керна до уровня заготовки, если надо, обработайте это место наждачной шкуркой, закрепленной на ровном бруске;
2. Возобновите линии разметки;
3. Возьмите кернер меньшего диаметра с углом заточки около 60° (для таких случаев нужно его держать в домашней мастерской);
4. Выполните процедуру кернения с особой тщательностью, но с меньшей силой удара;
5. Убедившись в точности расположения нового керна, возьмите стандартный кернер и, совместив его острие с новой лункой, одним сильным ударом произведите кернение.

Типы кернеров — фото

Кроме ручного варианта этого инструмента существуют и другие его разновидности.

1. Кернер-циркуль , кроме четкого кернения по окружности от заданного (и накерненного же) центра, позволяет производить кернение на заранее выставленном расстоянии от края заготовки, что удобно, если таких кернов должно быть много. Кроме того ножку можно менять на несложное приспособление-удлинитель и опять-таки откладывать нужное расстояние от кромки, уменьшая количество линий разметки.
2. Кернер-колокол предназначен в первую очередь для кернения шарообразных поверхностей. Установленный на шар, он безупречно самоустановится на его вершину, поэтому еще его называют центроискателем. Базовой же линией может служить окружность, очерченная по его юбке. Также при помощи центроискателя легко кернить центры торцов цилиндрических фигур, конечно если подходят диаметры.
3. Механический пружинный кернер позволяет производить кернение одной рукой, важно только установить его строго перпендикулярно и не изменить это положение при нажиме. Среди его преимуществ также значится одинаковая глубина полученных кернов. А возможность регулировки усилия делает возможной работу даже с хрупкими или мягкими материалами без боязни их повредить.

Немаловажен также фактор явного повышения скорости кернения.

4. В электрическом кернере индукционная катушка втягивает подпружиненный ударник. Все остальное очень похоже на механический вариант инструмента.

Как сделать кернер своими руками

Для тех, кто не хочет отдавать 300 – 500 кровных рублей за более ли менее нормальный по качеству кернер, есть несколько вариантов изготовления этого инструмента своими силами. О первом мы уже упоминали – из шестигранника.

Для изготовления простейшего кернера из этого материала достаточно обточить его ударную часть, заточить его кончик под заданный угол и закалить ее и боек. А сделать это можно даже на обычной газовой плите, раскалив металл до ярко-розового свечения. Хотя значительно быстрее это сделать при помощи газовой горелки или бензиновой паяльной лампы, которые, как мы надеемся, в вашей мастерской уже имеются.

Разогретый металл нужно опустить на 4-5 сек. в воду, затем на 1 сек. вынуть и повторно опустить еще на 10 -15. Если вы произведете те же процедуры, но окуная инструмент в масло – произойдет воронение, что еще лучше.

Также вы можете быстро изготовить примитивный, но вполне работоспособный кернер из старого, утратившего работоспособность боковых кромок, а значит не подлежащего заточке, сверла, просто заострив его конец.

Правда, в чистом виде использовать такой инструмент, мы все же не рекомендуем – он очень хрупкий и при ударе может расколоться и нанести травму. В крайнем случае, наденьте на него обрезок шланга высокого давления, как в варианте на фото, но лучше – подберите металлическую втулку из трубки подходящего диаметра или выточите ее.

Кроме упомянутых вариантов есть способ изготовить кернер из практически любой стали, но закалить можно только углеродистую. Если вы не уверены в содержании в ней углерода, то проверить это можно по искре при обработке на точиле. А вот и видео:

И если вы не увидели долгожданных звездочек при заточке подходящего прутка для изготовления кернера, то можно произвести процесс цементации, о которой мы упоминали в начале статьи. Сделать это в домашних условиях можно двумя способами. Если у вас имеется в хозяйстве сварочный аппарат, то показанный на видео – наиболее приемлемый и простой.

А если приобретение сварочного аппарата все еще в планах, то поищите поблизости металлообрабатывающий завод, где точат детали из чугуна и наберите чугунной стружки, чем мельче – тем лучше.

Или купите чугунный порошок через интернет. Раскалив металл до того же ярко-розового свечения, опускайте часть заготовки, которой требуется закалка в чугунную стружку. Углерод из чугуна переместится в поверхностный слой вашей низкоуглеродистой стали и сделает возможной ее закалку.

Процедуру можно повторять несколько раз, но заточку кернера произведите до нее. Впрочем, ремонтировать инструмент в дальнейшем можно таким же образом.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

В работе с металлом мастеру часто приходится просверливать отверстия. Во время этой процедуры сверло дрели нередко соскальзывает в стороны, создавая тем самым большие неудобства. Предотвратить это можно за счет использования такого приспособления, как автоматический кернер.

Стандарт

Обычный кернер является выполненным в виде ручки, оснащенной стержнем, для изготовления которого используется специальная инструментальная сталь. Задача кернера заключается в том, чтобы в поверхности металла делать небольшие углубления, в которые в дальнейшем будет вставляться наконечник сверла для ручной или электрической дрели. Специально под сверло наконечник кернера оснащен конусообразной заточкой. Рукоятка прибора оснащена специальными насечками. Они предотвращают соскальзывание руки во время работы с инструментом. По отзывам потребителей, недостаток обычного накернивателя заключается в том, что работать им приходится двумя руками (в одной держать молоток, а в другой - кернер).

Тем, кто желает одну руку освободить и во время работы прилагать минимум усилий, рекомендуется использовать автоматический кернер. Он может быть механическим, пружинным и электрическим.

Пружинный кернер

Механическим или пружинным кернером можно работать одной рукой. Данный инструмент действует за счет плотного сжатия и самостоятельного освобождения специальной пружины.

Внутри корпуса этого инструмента содержится взводно-спусковой механизм, который оказывает воздействие на боек и рабочую часть накернивателя. Конусообразный стержень выполняет накернивание путем использования удара по нему бойка. Тот приходит в движение после разжимания пружины.

Преимущества инструмента

Судя по отзывам владельцев таких изделий, пружинный автоматический кернер обладает следующими достоинствами:

• Разметка производится при помощи одной руки: ударный инструмент не применяется.
• У мастера появляется возможность контролировать силу удара конусообразным стержнем по металлической поверхности. Эта функция, которой обладает автоматический механический кернер, позволяет спокойно обрабатывать мягкие и хрупкие материалы, не рискуя их повредить: одинаковая глубина - характерная особенность для всех отверстий, выполненных этим инструментом.
• Процедура разметки механическим кернером по сравнению со стандартным выполняется намного быстрее.

Электрический автоматический кернер

Принцип работы данного инструмента заключается в использовании бойка и стержня, которые приходят в движение не от усилий человека, а за счет действия электрической цепи. При помощи соленоида (катушки индуктивности) и создаваемого кратковременного магнитного поля ударник, втягиваясь в корпус инструмента, освобождает боек. Тот, в свою очередь, оказывает воздействие на стержень. Как свидетельствуют многочисленные отзывы потребителей, используя такой автоматический кернер, можно в течение одной минуты сделать не менее пятидесяти лунок. Как отмечают пользователи, электрические керны встречаются редко. Объясняется это тем, что данные инструменты имеют устаревшую конструкцию.

Где можно приобрести прибор?

Приобрести кернер того или иного типа можно в слесарных магазинах. Инструмент также продается в отделах ручного и электрооборудования. Керны имеют цилиндрическую форму и их нетрудно заметить на прилавках. Прежде чем приобрести этот инструмент, рекомендуется обратить внимание на то, из какого материала он изготовлен и кто является его производителем. В случае если на корпусе керна отсутствуют какие-либо опознавательные знаки, опытные мастера рекомендуют от покупки данного инструмента воздержаться.

Немецкий производитель

Компания Rennsteig производит для прессовки контактов и ударные инструменты. пики, выколотки и кернеры, изготовленные данной фирмой, объединяет высокое немецкое качество.

Используя автоматический кернер Rennsteig, можно легко нанести отметки по размеченной линии. Для этого инструмент надо установить на желаемом месте и нажать на колпачок. Работает кернер сам, без использования ударных приборов.

Характеристики

Немецкое изделие Rennsteig представляет собой автоматический кернер, устройство которого состоит из следующих элементов:

• Корпуса, изготовленного из очень качественной инструментальной стали. Он имеет никелевое покрытие.
• Сменного закаленного наконечника. Его длина составляет 1,25 см.
• Ударника. Его диаметр - 0,14 см.

Также кернер оснащен механизмом для регулировки ударов.

Используя этот инструмент, можно маркировать как обычную сталь, так и изделия из любого цветного металла.

Автоматический кернер своими руками

Желающие получить приспособление для разметок, но при этом сэкономить, или просто любители мастерить могут постараться изготовить стандартный керн. Для этой цели подойдет обычная дизельная форсунка, а именно ее запорная игла, которая обладает высокой твердостью. Ею свободно можно кернить пластмассовые, алюминиевые, медные, латунные, бронзовые и высокоуглеродистые незакаленные инструментальные стали. Тем же, кто хочет работать без использования молотков, лучше сделать керн автоматический из дюралюминиевой трубы. Для работы понадобится:

• Дюралевая труба диаметром 0,12 см. Она станет корпусом будущего изделия.
• Ударно-взводный механизм. Он представляет собой изделие в виде конуса из прочной углеродистой стали, которое под небольшим смещением расположено внутри взводной пружины.
• Обычная пружина. Ее следует расположить между бойком и заглушкой керна.
• Крышка или заглушка. Она выполняет функцию упора для спусковой пружины, которая оказывает воздействие на боек.
• Боек. Его нетрудно выточить самостоятельно, используя точильный станок или болгарку.
• Заточенный конусообразный стержень. Их может быть несколько. В таком случае при необходимости во время работы их можно поочередно снимать и затачивать.

Ход работы

Нетрудно изготовить автоматический керн самостоятельно, если работать поэтапно. От мастера требуется выполнить следующие действия:

• Изготовить стержень кернера. Желательно, чтобы он имел диаметр 0,4 см и длину 4 см. Рабочая поверхность обязательно должна быть закалена.
• На хвостовике бойка устанавливается амортизирующая шайба. После этого действия он считается готовым к применению.
• Приготовить ударно-спусковой механизм. Для этого выточенную деталь в виде конуса установить во внутренней части пружины. Выполнять данную работу следует таким образом, чтобы своей тонкой частью (0,3 см) деталь упиралась в торец бойка. Длина ее может составлять 3 см.
• Вставить ударно-спусковой механизм в корпус будущего инструмента.
• Верхняя часть трубы с торца глухо закрывается. Для этой цели трубка оснащается резьбой, на которую навинчивается крышка.

В результате самодельный кернер должен действовать следующим образом:

• Заточенный конусообразный стержень приставляется к намеченному месту для кернения, после чего на него следует надавить.
• Вторым своим тупым концом он воздействует на ударно-спусковой механизм: толкает конусообразную деталь, установленную в пружине к бойку.
• В результате надавливания стержня на ударно-спусковой механизм он своей конусообразной частью постепенно все сильнее смещается с торца, пока не попадает на центр бойка. Тот, пребывая под воздействием обычной пружины, и выполняет удар.

Изготовление изделия можно считать успешно завершенным в том случае, если при надавливании стержня в нужной точке на поверхности незамедлительно образуется метка. Как свидетельствуют многочисленные отзывы владельцев, самодельные кернеры и стержни удобно хранить в досках для шахмат. Там для каждого стержня можно сделать специальные секции, изготовленные из пенопласта.

Самодельные керны, как обычные, так и автоматические, являются оптимальным решением для тех, кто лишь от случая к случаю использует данный инструмент.