मला शेवटी समजले की आपल्याला शटर स्पीड, छिद्र आणि ISO शक्य तितक्या स्पष्टपणे लिहिण्याची गरज का आहे, सोप्या शब्दात. विद्यार्थी आणि वाचकांकडून बरेच प्रश्न आहेत; लिंक प्रदान करणे सोपे आहे.
उतारा
तर, उतारा. मॅट्रिक्सवर प्रकाश पडण्यासाठी हा वेळ लागतो. सेकंद आणि सेकंदाच्या अपूर्णांकांमध्ये मोजले. सामान्यतः, कॅमेरा 30 सेकंदांपासून 1/4000 सेकंदापर्यंत शटर गती सेट करू शकतो, जुन्या मॉडेल्ससह 1/8000 पर्यंत.
“सेकंदाचा एक आठ-हजारवा भाग” खूप लहान आहे, तथाकथित “अत्यंत लहान शटर वेग” - आपण चित्रातील हमिंगबर्डचे पंख गोठवू शकता किंवा बॅरेलमधून उडत असलेल्या हवेत जवळजवळ गोठलेले प्रक्षेपण पकडू शकता. एक टाकी (आपल्याकडे वेळेत शटर दाबण्यासाठी पुरेशी प्रतिक्रिया असल्यास). ही वेळ जितकी कमी असेल, शटरचा वेग जितका कमी असेल तितका कमी प्रकाश कॅमेरा आणि मॅट्रिक्सवर जाईल.
“तीस सेकंद” खूप आहे, म्हणजे “खूप लांब एक्सपोजर” - जेव्हा रात्रीच्या रस्त्यावर कार नसतात, परंतु केवळ त्यांच्या हेडलाइट्सचे ट्रेस असतात, तेव्हा एक्सपोजरचे नेमके किती सेकंद असतात.
बल्ब मोड किंवा केबल रिमोट कंट्रोल वापरून, तुम्ही दहा मिनिटांच्या एक्सपोजर वेळा सेट करू शकता. उदाहरणार्थ, आकाशाचे चित्र रेखाटलेल्या तार्यांसह.
जे लोक उभे आहेत आणि तुमच्यासाठी पोझ देत आहेत ते एका सेकंदाच्या 1/30 वाजता चित्रित केले जाऊ शकतात परंतु तरीही ते शांतपणे वागले तर ते एका सेकंदाच्या 1/100 वाजता चित्रित करणे चांगले आहे. सक्रियपणे धावणारी मुले, सेकंदाच्या 1/300 वाजता. एखाद्या सामन्यात हॉकी खेळाडू किंवा बास्केटबॉल खेळाडूला गोठवण्यासाठी, मी एका सेकंदाच्या 1/250-1/800 वर शूट करेन. ट्रॅकवरून उड्डाण करताना सायकलस्वार, उडी मारणारा स्नोबोर्डर किंवा टेकडीवरून चढणारी रॅली कार, सेकंदाच्या 1/1000 किंवा त्याहून लहान. परंतु येथे एका सेकंदाच्या 1/5 च्या शटर स्पीडसह सबवेमध्ये घेतलेला शॉट आहे - तुम्ही पाहू शकता की स्थिर लोक तीक्ष्ण आहेत आणि हलणारे लोक अस्पष्ट आहेत.
त्याच वेळी, जर मला एखादी स्पष्ट कार शूट करायची असेल जेणेकरून त्यात अस्पष्ट फिरणारी डिस्क आणि मागून हालचालींमधून पार्श्वभूमी अस्पष्ट असेल, तर मी शटरचा वेग सुमारे 1/40 - 1/60 वर सेट करेन आणि कार चालवीन “ कॅमेऱ्याच्या नजरेत” आणि इच्छित क्षणी मी हालचाल न थांबवता सहजतेने ट्रिगर दाबतो. याला "शुटिंग विथ वायरिंग" असे म्हणतात. हे शक्य आहे, परंतु जे हलत नाही ते हलवले जाऊ शकते आणि काढले देखील जाऊ शकते. अलीकडेच गार्डन रिंगवर 1/60 सेकंदाने सोनी A7 सह घेतलेल्या फोटोचे उदाहरण येथे आहे:
50 मिलीमीटरच्या फोकल लांबीच्या लेन्सवर, 1/50 किंवा त्यापेक्षा कमी (1/100->1/1000...) शटर वेगाने शूट करणे चांगले आहे आणि जर अधिक मिलीमीटर असतील तर कमी करा. त्यानुसार शटर गती. समजा, 100-400mm वर फोकल लांबीवर अवलंबून 1/100 ते 1/400 पर्यंत फोटो काढणे योग्य आहे (सामान्य सूत्र 1/F आहे जेथे F = लेन्सची फोकल लांबी). हे प्रकरण आहे. कारण सोपे आहे - लेन्स तुमच्या हातात हलतात आणि खूप लांब शटर स्पीड निवडून तुम्ही चित्र अस्पष्ट करता. ते अस्पष्ट होते कारण लेन्स खराब आहे, परंतु तुम्ही चुकीचे शूट करत आहात म्हणून.
डायाफ्राम
एखाद्या व्यक्तीचे विद्यार्थी सूर्यप्रकाशात कसे संकुचित होतात आणि अंधारात कसे पसरतात हे तुम्ही पाहिले आहे का? मूलत:, डायाफ्राम डोळ्यात हेच करतो.
सेन्सरवर लेन्सद्वारे कॅमेरामध्ये प्रवेश करणा-या प्रकाशाचे प्रमाण समायोजित करते. ते जितके जास्त गुंडाळले जाईल (बंद), कमी प्रकाश आत प्रवेश करेल. जर तुमच्या गरजेपेक्षा जास्त प्रकाश असेल तर तुम्हाला छिद्र बंद करावे लागेल. पण ती फक्त अर्धी कथा आहे.
त्याच वेळी, छिद्र फील्डची खोली समायोजित करते. “डेप्थ ऑफ फील्ड” ही तीक्ष्णता सारखी नाही, म्हणजेच मी चित्राच्या स्पष्टतेबद्दल बोलत नाही आणि एखाद्या व्यक्तीच्या छायाचित्रातील केस आणि फॅब्रिक तीक्ष्ण आहेत की नाही, प्रत्येक लिंट दृश्यमान आहे की नाही याबद्दल बोलत नाही. त्यामागची पार्श्वभूमी अस्पष्ट आहे का, हा प्रश्नच आहे. छिद्र जितके विस्तीर्ण उघडले जाईल तितकी क्षेत्राची खोली कमी होईल. f/1.4 किंवा f/1.2 सारख्या लेन्सवर ते खूप लहान असू शकते - अक्षरशः मिलिमीटर. म्हणजेच, पोर्ट्रेटमध्ये डोळे अजूनही तीक्ष्ण असतील आणि कान आणि नाकाची टीप आधीच अस्पष्ट असेल.
होय, आणि फील्डची खोली केवळ पार्श्वभूमी नाही - समोर आणि मागे दोन्ही बाहेरील सर्व काही अस्पष्ट आहे.
जीवनातील सर्वात जवळचे साधर्म्य म्हणजे एखादी व्यक्ती कशी डोकावते. जेव्हा पापण्या मजबूतपणे दाबल्या जातात तेव्हा फील्डची समान खोली वाढते आणि दूरवर डोळा दाखवण्याच्या काही वैशिष्ट्यांमुळे किंवा डोळ्यातील ऑप्टिकल दोषांमुळे त्या व्यक्तीने आधी जे पाहिले ते अस्पष्ट होते.
फील्डची खोली मीटर (सेंटीमीटर आणि मिलिमीटर) मध्ये मोजली जाते - छिद्र जितके अधिक बंद होईल तितके तुमच्यापासून दूर जाणे सुरू होईल.
जर तुम्ही एपर्चर खूप जास्त बंद केले (उदाहरणार्थ f/22 पर्यंत), फील्डच्या वाढीव खोलीसह, प्रतिमेची स्पष्टता गमावणे सुरू होईल. तुम्हाला "माझ्यापासून क्षितिजापर्यंत" तीक्ष्ण जागेची खोली मिळेल, परंतु यापुढे तुम्ही अगदी स्पष्ट वस्तूंवरही लहान तपशील पाहू शकणार नाही - पानांवरील केशिका, फुलावरील टेंड्रिल्स आणि कुंपणावर लहान प्रिंटमध्ये शिलालेख, कारण भिंगातील जोरदार बंद ओपनिंगमधून प्रकाश आत प्रवेश करणे कठीण आहे, ते मिसळू लागते.
आयएसओ
प्रकाशासाठी सेन्सरची संवेदनशीलता. मूल्य जितके जास्त असेल तितके सेन्सर अंधारात चांगले दिसेल, समान चित्र मिळविण्यासाठी कमी प्रकाश आवश्यक आहे.
जर आपण शरीरशास्त्रातून साधर्म्य घेतले तर ते डोळ्याच्या संवेदनशीलतेसारखे आहे: असे लोक आहेत जे अंधारात इतरांपेक्षा चांगले पाहतात आणि जर ते रोबोट असते तर त्यांच्याबद्दल कोणीही म्हणू शकतो की त्यांच्याकडे "उच्च ISO" आहे.
संवेदनशीलता जितकी जास्त असेल, फोटोमध्ये जास्त कण आणि आवाज असेल, तितकी तीक्ष्णता (फील्डची खोली नाही!) आणि तपशील कमी होतो. जर ISO 100 वर एखाद्या व्यक्तीच्या पोर्ट्रेटवरील प्रत्येक केस दृश्यमान असेल, तर ISO 25600 वर ते सर्व मशमध्ये अस्पष्ट होतील, फोटो काहीसा पेंटिंगसारखा असेल जिथे केस ब्रश स्ट्रोकने रंगवले गेले होते [आणि वाळूने शिंपडले होते] .
येथे मुख्य गोष्ट आहे... घाबरू नका! फोटोचे मूल्य केसांच्या तीक्ष्णतेमध्ये नाही. सरावाने दाखवल्याप्रमाणे, जर तुम्ही कॅनन 550D किंवा Nikon D3100 असो, कोणत्याही कमी-अधिक आधुनिक कॅमेऱ्यामधून छायाचित्रे घेतलीत तर, ISO 6400 वर घेतलेल्या आणि A4 फॉरमॅटवर मुद्रित केलेल्या अधिक आधुनिक आणि जुन्या मॉडेल्सचा उल्लेख करू नका, तुम्हाला दिसेल की चित्र अजूनही आहे काहीही नाही. हे सर्व आवाज, जे झूम इन करताना अगदी स्पष्टपणे दिसतात, ते प्रिंट करताना किंवा फोटोचा आकार कमी करताना पूर्णपणे नष्ट होतात.
कॅनन 1D X वर ISO 12800 वर शूट केलेली, प्रक्रिया न केलेली चाचणी प्रतिमा कशी दिसते ते येथे आहे:
इतर उदाहरणे पोस्टमध्ये आढळू शकतात "
- A (Av), S (Tv) आणि M मोड काय आहेत, प्रत्येकाची व्याख्या;
- कोणत्या परिस्थितीत आपण त्यापैकी प्रत्येकाची निवड करावी आणि का;
- मॅन्युअल ट्यूनिंगच्या तुलनेत (एव्ही) आणि एस (टीव्ही) मोडचे काही फायदे;
- मॅन्युअल कॉन्फिगरेशनचे काही फायदे आणि परिस्थितीची उदाहरणे जेव्हा हा एकमेव संभाव्य पर्याय असतो.
मॅन्युअल शूटिंग मोड, ते काय आहेत?
मॅन्युअल मोड (M): हा मोड तुम्हाला तीन कॅमेरा सेटिंग्जवर पूर्ण नियंत्रण देतो जे एक्सपोजर (एक्सपोजर त्रिकोण म्हणून ओळखले जाते) —ISO संवेदनशीलता, छिद्र आणि शटर गती निर्धारित करतात. मार्गदर्शकामध्ये आम्ही प्रत्येक पॅरामीटर्सवर लक्ष केंद्रित करू.
छिद्र प्राधान्य (Nikon वर A, Canon वर Av): हा मोड तुम्हाला दोन सेटिंग्जवर नियंत्रण देतो, म्हणजे ISO आणि छिद्र. तुम्हाला योग्य एक्सपोजर देण्यासाठी कॅमेरा आपोआप योग्य शटर गती निर्धारित करेल.
शटर प्राधान्य (Nikon वर S, Canon वर टीव्ही): हा मोड तुम्हाला दोन एक्सपोजर सेटिंग्जवर नियंत्रण देखील देतो, परंतु यावेळी तो ISO आणि शटर गती आहे. कॅमेरा तुमच्या सेटिंग्जसाठी योग्य छिद्र मूल्य स्वयंचलितपणे निर्धारित करेल.
परिणामावर परिणाम करणारे इतर घटक आहेत, म्हणजे वापरलेले मीटरिंग आणि एक्सपोजर नुकसानभरपाई. आम्ही थोड्या वेळाने यावर विचार करू.
कोणता मोड वापरायचा हे कसे ठरवायचे?
मी एपर्चर प्रायोरिटी आणि शटर प्रायोरिटी मोड इतर कोणत्याही पेक्षा जास्त वापरतो. कोणते निवडणे चांगले आहे हे ठरवताना, आपण काय शूटिंग करत आहात, कोणत्या बाह्य परिस्थितीत आणि आपण कोणता प्रभाव प्राप्त करू इच्छिता हे विचारात घेतले पाहिजे:
- जेव्हा तुम्ही डेप्थ ऑफ फील्ड (DOF) नियंत्रित करू इच्छित असाल तेव्हा छिद्र प्राधान्य मोड निवडा. म्हणून, उदाहरणार्थ, जर तुम्ही सुंदर बोकेहसह पोर्ट्रेट तयार करत असाल, तर छिद्र f2.8 किंवा f1.8 वर सेट करा. तुम्ही केवळ छान अस्पष्ट पार्श्वभूमी तयार करतानाच एपर्चर प्रायोरिटी मोड निवडावा असे नाही, तर त्याउलट, तुम्हाला f11 किंवा त्यापेक्षा लहान एपर्चर व्हॅल्यू निवडून एक शार्प फोटो घ्यायचा असेल तर.
- जेव्हा तुमच्यासाठी विषयाची हालचाल नियंत्रित करणे महत्त्वाचे असते तेव्हा तुम्ही शटर प्रायोरिटी मोडला प्राधान्य द्यावे, म्हणजे, एकतर हलवताना विषय अगदी स्पष्ट करा किंवा, त्याउलट, गुणात्मकपणे अस्पष्ट करा. म्हणून, क्रीडा इव्हेंट, मैफिली किंवा वन्यजीवांचे फोटो काढताना जिथे स्पष्टता महत्त्वाची आहे, शटरचा वेग किमान 1/500 वर सेट केला पाहिजे. रात्रीच्या वेळी पाण्याच्या किंवा कारच्या हालचालीचा फोटो काढताना, शटर स्पीड मध्यांतर जास्त काळ, किमान 2-5 सेकंद निवडणे आवश्यक आहे.
- अशी अनेक प्रकरणे आहेत जेव्हा सर्वोत्तम पर्यायमॅन्युअल मोडमध्ये शूटिंग होईल.म्हणून, जर तुम्ही रात्रीचे पोर्ट्रेट किंवा लँडस्केप घेत असाल, स्टुडिओमध्ये काम करत असाल किंवा ट्रायपॉड वापरून एचडीआर फोटो घेत असाल तर काही प्रकरणांमध्ये फ्लॅश वापरताना देखील (उदाहरणार्थ, अंधाऱ्या खोलीत काम करताना, तुम्हाला अजूनही जपून ठेवायचे आहे. थोडासा नैसर्गिक प्रकाश).
वर वर्णन केलेल्या प्रत्येक मोडचा वापर करून घेतलेल्या काही नमुना प्रतिमा येथे आहेत.
ऍपर्चर प्रायॉरिटी मोडमध्ये घेतलेला फोटो
शटर प्रायॉरिटी मोडमध्ये घेतलेला फोटो
रात्री मॅन्युअल मोडमध्ये घेतलेला फोटो
ज्या गोष्टी तुम्ही विसरू नये
ISO: लक्षात ठेवा की तुम्ही कोणताही मोड निवडता, तरीही तुम्ही स्वतः ISO संवेदनशीलता सेट करत आहात.
तुम्ही शूटिंग करत असलेल्या प्रकाशाच्या आधारावर तुम्हाला संवेदनशीलता निवडण्याची आवश्यकता आहे. उदाहरणार्थ, तेजस्वी सूर्यप्रकाशात शूटिंग करताना, मूल्य 100 ISO किंवा 200 ISO वर सेट करणे चांगले आहे. जर ढगाळ दिवस असेल किंवा तुम्ही सावलीत शूटिंग करत असाल तर मूल्य 400 ISO वर सेट करणे चांगले. खराब प्रकाशासह घरामध्ये शूट करण्यासाठी, तुम्हाला परिस्थितीनुसार, 800 ISO वरील मूल्य सेट करणे आवश्यक आहे. ISO 3200 वरील मूल्ये सेट केली आहेत विशेष प्रकरणे, उदाहरणार्थ, जर तुम्ही ट्रायपॉड न वापरता हलता विषय शूट करत असाल आणि प्रकाश पातळी कमी असेल. ट्रायपॉड वापरणे तुम्हाला कमी आयएसओ मूल्ये सेट करण्यास अनुमती देते, कारण अस्पष्ट शॉट घेण्याचा धोका जवळजवळ शून्यावर कमी केला जातो.
छिद्र प्राधान्य मोडमध्ये शटर गती तपासा.
जर कॅमेरा स्वतःच शटरचा वेग ठरवत असेल, तर याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही उच्च-गुणवत्तेचा फोटो काढू शकाल, त्यामुळे तुमच्या कॅमेराने किती वेग सेट केला आहे ते पुन्हा तपासणे चांगले. होय, साधारणपणे कोणतीही अडचण येत नाही, परंतु जर तुम्ही कॅमेरा सेट केला आणि अंधाऱ्या खोलीत f16 च्या छिद्रासह 100 ISO वर संवेदनशीलता सेट केली, तर तुम्ही अगदी कमी शटर गतीने शूटिंग कराल आणि जर ट्रायपॉड असेल तर वापरलेले नाही, फ्रेम बहुधा अस्पष्ट होईल. म्हणून, शटर गती योग्यरित्या सेट केली आहे याची खात्री करा, यासाठी तुम्ही खालील नियम वापरू शकता - 1/फोकल लांबी = शटर गती. म्हणजेच, जर तुम्ही 200 मीटर अंतरावर शूटिंग करत असाल, तर शटरचा वेग 1/200 असावा. हा नियम जाणून घेतल्यास, तुम्ही तुमची ISO आणि छिद्र सेटिंग्ज समायोजित करू शकता जेणेकरुन शटर गती स्वयंचलितपणे सर्वोत्तम कार्य करणाऱ्या मूल्यावर सेट होईल.
HDR सह मॅन्युअल मोडमध्ये घेतलेला फोटो
S आणि A मोडमध्ये चुकीच्या एक्सपोजरबद्दल चेतावणी देणाऱ्या सूचना पहा.
तुमचा कॅमेरा खूपच स्मार्ट आहे, पण तो फक्त त्याच्या स्वतःच्या मर्यादेतच काम करू शकतो. म्हणून, जेव्हा योग्य मूल्ये सेट करणे शक्य असते तेव्हा आपण पॅरामीटर्सच्या बाहेर असल्याचे दर्शवणारे संदेश प्राप्त करू शकता. स्वयंचलित सेटिंग्ज. हा संदेश व्ह्यूफाइंडरमध्ये फ्लॅशिंग चेतावणी म्हणून दिसेल. शटर प्रायोरिटी आणि ऍपर्चर प्रायोरिटी मोडमध्ये अशा केसांची उदाहरणे येथे आहेत.
परिस्थिती #1.छिद्र प्राधान्य मोड. समजा तुम्ही एका चमकदार सनी दिवशी तुमचा ISO 800 आणि F1.8 वर सेट करण्याचे ठरवले आहे आणि कॅमेरा तुम्हाला सांगेल की दृश्य खूप तेजस्वी आहे. कॅमेरा योग्य शटर गती (सर्वात जलद) सेट करू शकत नाही. तुम्ही फोटो काढल्यास, ते जास्त एक्सपोज केलेले असल्याची खात्री करा, ज्याबद्दल कॅमेऱ्याने तुम्हाला चेतावणी दिली आहे. कमी ISO किंवा लहान छिद्र निवडा आणि चेतावणी जाईपर्यंत पुन्हा प्रयत्न करा.
परिस्थिती #2.शटर प्राधान्य मोड. समजा तुम्ही ISO 400 आणि 1/1000 सेकंद सेटिंग्जसह अंधाऱ्या खोलीत शूटिंग करत आहात, या प्रकरणात कॅमेरा योग्य छिद्र मूल्य सेट करू शकणार नाही, तुम्हाला व्ह्यूफाइंडरमधील संदेशाद्वारे याबद्दल सूचित केले जाईल. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, तुम्हाला कमी शटर गती निवडणे आवश्यक आहे आणि कदाचित उच्च मूल्य ISO संवेदनशीलता, जसे की चेतावणी अदृश्य होते.
नाईट फोटोग्राफी दरम्यान मॅन्युअल मोडमध्ये प्रतिमा तयार केली
छिद्र म्हणजे काय आणि त्याचे मापदंड शूटिंगच्या परिणामांवर कसे परिणाम करतात हे तुम्ही आधीच शिकले आहे. आता तुमच्या कॅमेऱ्यावर ऍपर्चर सेटिंग्ज कशी सेट करायची आणि प्राप्त केलेले ज्ञान सरावात कसे लावायचे हे शिकण्याची वेळ आली आहे!
असे घडते की मी डिजिटल फोटोग्राफी करत असताना, मी कॅनन कॅमेऱ्याने शूटिंग करत आहे. म्हणून, आनंद करा, कॅनन मालकांनो, मी तुम्हाला अक्षरशः पायऱ्यांवरून चालत जाऊ शकतो! धारक निकॉन कॅमेरे, Sony, Olympus, Pentax, इ. मी फक्त सामान्य सल्ल्यानुसार मदत करू शकतो. खरं तर, वेगवेगळ्या ब्रँड्सच्या डिजिटल एसएलआर नियंत्रित करण्यात फारसा फरक नाही. फक्त फरक म्हणजे मेनूमधील बटणे आणि फंक्शन्सचे स्थान. मला खात्री आहे की तुम्हाला हे लवकर कळेल - तुमच्या कॅमेऱ्यासाठी सूचना पुस्तिका तुम्हाला मदत करेल!
आम्ही डिजिटल SLR कॅमेऱ्याचे उदाहरण वापरून कॅमेऱ्यावर छिद्र मूल्ये सेट करण्याच्या पद्धतीचा विचार करू. कॅनन कॅमेरे 450D आणि Canon 550D, कारण हौशी आणि नवशिक्या छायाचित्रकारांमध्ये हे सर्वात सामान्य मॉडेल आहेत.
प्रथम, कॅमेरा कोणत्या मोडमध्ये छिद्र नियंत्रित करू देतो ते पाहू. कॅमेऱ्याच्या वरच्या बाजूला फिरणाऱ्या चाकाकडे लक्ष द्या - हे शूटिंग मोड स्विच आहे.
आता कॅमेरा डिस्प्ले पहा: स्क्रीनच्या शीर्षस्थानी तुम्हाला दोन आयत दिसतात. आम्हाला वरच्या उजव्या बाजूची गरज आहे, जिथे छिद्र मूल्य F प्रदर्शित केले जाते.
आता वेगवेगळ्या शूटिंग मोडमध्ये स्विच करा. जसे आपण पाहू शकता, त्यापैकी बहुतेकांमध्ये वरचा उजवा आयत रिक्त राहतो, म्हणजे. कॅमेरा स्वतः शूटिंग पॅरामीटर्स सेट करतो आणि सेट मूल्यांबद्दल आम्हाला माहिती देणे आवश्यक मानत नाही. फक्त दोन मोडमध्ये - Av (अपर्चर प्राधान्य) आणि M ( मॅन्युअल सेटिंग) आपण छिद्र मूल्य नियंत्रित करू शकतो.
ऍपर्चर प्रायॉरिटी मोडमध्ये ऍपर्चर कसे सेट करावेए.व्ही.
या मोडचा अर्थ असा आहे की आपण छिद्र मूल्य स्वतः सेट करतो आणि कॅमेराचे ऑटोमेशन योग्य शटर गती निवडते. या प्रकरणात, वरच्या उजव्या चौकोनात छिद्र क्रमांक असतो आणि हायलाइट केला जातो (म्हणजे, सक्रिय). याचा अर्थ असा की जसे तुम्ही चित्रात चिन्हांकित केलेले नियंत्रण चाक हलवाल, तुम्ही छिद्र उघडाल किंवा बंद कराल.
अशा प्रकारे ऍपर्चर सेट करण्याचा सराव करा आणि तुमचा कॅमेरा शटरचा वेग कसा बदलतो ते पहा (वरच्या डाव्या चौकोनातील डिस्प्लेवर, ऍपर्चर मूल्याच्या पुढे)
मॅन्युअल शूटिंग मोडमध्ये छिद्र कसे सेट करावे.
तुम्ही कॅमेरा मॅन्युअल मोडवर स्विच करता तेव्हा, शटर स्पीड व्हॅल्यू (वरच्या डाव्या स्क्वेअरमधील मूल्य) डिस्प्लेवर आपोआप हायलाइट होते. याचा अर्थ असा की जेव्हा तुम्ही एक्सपोजर सेटिंग्ज डायल फिरवाल, तेव्हा फक्त शटर गती मूल्य बदलेल. छिद्र कसे सेट करावे?
हे खूप सोपे आहे! हे करण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या अंगठ्याने एव्ही बटण दाबून ठेवावे लागेल (आकृतीमध्ये दर्शविलेले) आणि या स्थितीत धरून, एक्सपोजर व्हील फिरवा, ज्यामुळे छिद्र मूल्य बदलेल.
आता मजेशीर भाग येतो. मी तुला थोडा गृहपाठ देईन.
छिद्र आणि ते कसे सेट करायचे याचे तुमचे ज्ञान अधिक मजबूत करण्यासाठी, किमान 3 दिवस Av (ॲपर्चर प्राधान्य) मोडमध्ये शूट करा. भिन्न छिद्र मूल्यांसह समान दृश्य शूट करण्याचा प्रयत्न करा: F=min, F=6.3, f=9, f=11.
F=min हे तुमच्या लेन्ससाठी किमान शक्य आहे. हौशी किट लेन्ससाठी हे सहसा 3.5-5.6 असते, वेगवान ऑप्टिक्ससाठी - 1.2 ते 2.8 पर्यंत.
सल्ला लक्षात ठेवा: जर तुम्हाला पार्श्वभूमी अधिक अस्पष्ट करायची असेल, तर छिद्र अधिक उघडा (1.2 ते 5.6 पर्यंतची मूल्ये); जर तुम्हाला फ्रेममधील सर्व वस्तू शक्य तितक्या स्पष्टपणे दाखवायच्या असतील तर, छिद्र किमान 8.0 पर्यंत बंद करा).
छिद्र सेट करण्याबद्दल आपल्याकडे काही प्रश्न असल्यास, त्यांना लेखातील टिप्पण्यांमध्ये विचारा. मला तुमची पहिली चित्रे देखील पहायची आहेत वेगळा अर्थडायाफ्राम
शूटिंगच्या शुभेच्छा!
कॅमेराचे छिद्र हे एक्सपोजरवर परिणाम करणाऱ्या तीन घटकांपैकी एक आहे. म्हणूनच, खोल आणि अर्थपूर्ण, योग्यरित्या उघड केलेली छायाचित्रे घेण्यासाठी छिद्राची क्रिया समजून घेणे ही एक पूर्व शर्त आहे. दोन्ही सकारात्मक आणि आहेत नकारात्मक पैलूवेगवेगळे छिद्र वापरून आणि हे ट्यूटोरियल तुम्हाला ते काय आहेत आणि कोणते कधी वापरायचे ते शिकवेल.
पायरी 1 - कॅमेराचे छिद्र काय आहे?
सर्वोत्तम मार्गडायाफ्राम म्हणजे काय हे समजून घेण्यासाठी - डोळ्याची बाहुली म्हणून त्याची कल्पना करा. बाहुली जितकी विस्तीर्ण असेल तितका प्रकाश डोळयातील पडदामध्ये प्रवेश करतो.
एक्सपोजर तीन पॅरामीटर्सचे बनलेले आहे: छिद्र, शटर गती आणि ISO. ऍपर्चरचा व्यास परिस्थितीनुसार सेन्सरमध्ये प्रवेश करणार्या प्रकाशाचे प्रमाण नियंत्रित करतो. छिद्रांसाठी विविध सर्जनशील उपयोग आहेत, परंतु जेव्हा ते प्रकाशात येते, तेव्हा हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की विस्तीर्ण छिद्रे अधिक प्रकाश देतात, तर अरुंद उघडणे कमी प्रकाश देतात.
पायरी 2 - छिद्र कसे निर्धारित आणि बदलले जाते?
एपर्चर तथाकथित एपर्चर स्केल वापरून निर्धारित केले जाते. तुम्ही तुमच्या कॅमेराच्या डिस्प्लेवर F/नंबर पाहू शकता. संख्या छिद्र किती रुंद आहे हे दर्शविते, ज्यामुळे फील्डची एक्सपोजर आणि खोली निश्चित होते. संख्या जितकी कमी असेल तितके छिद्र विस्तीर्ण. यामुळे प्रथम गोंधळ होऊ शकतो - कमी संख्या उच्च छिद्र गुणोत्तराशी का आहे? उत्तर सोपे आहे आणि गणिताच्या पटलात आहे, परंतु प्रथम तुम्हाला छिद्र श्रेणी किंवा मानक छिद्र स्केल काय आहे हे माहित असणे आवश्यक आहे.
छिद्र पंक्ती:f/1.4,f/2,f/2.8,f/4,f/5.6,f/8,f/11,f/16,f/22
या संख्यांबद्दल तुम्हाला मुख्य गोष्ट माहित असणे आवश्यक आहे की या मूल्यांमध्ये एक एक्सपोजर स्टॉप आहे, म्हणजे, जेव्हा कमी मूल्यावरून उच्च पातळीवर जाताना, अर्धा प्रकाश लेन्समध्ये प्रवेश करेल. आधुनिक कॅमेऱ्यांमध्ये इंटरमीडिएट एपर्चर व्हॅल्यू देखील आहेत जे तुम्हाला एक्सपोजर अधिक अचूकपणे समायोजित करण्यास अनुमती देतात. या प्रकरणात ट्यूनिंग चरण ½ किंवा 1/3 चरण आहे. उदाहरणार्थ, f/2.8 आणि f/4 मध्ये f/3.2 आणि f/3.5 असेल.
आता अधिक कठीण गोष्टींबद्दल. अधिक तंतोतंत, मुख्य छिद्र मूल्यांमधील प्रकाशाचे प्रमाण दोन घटकांद्वारे भिन्न का आहे.
हे गणितीय सूत्रांमधून येते. उदाहरणार्थ, आमच्याकडे 2 च्या छिद्रासह 50 मिमी लेन्स आहे. छिद्र व्यास शोधण्यासाठी, आम्हाला 50 ला 2 ने विभाजित करणे आवश्यक आहे. परिणाम 25 मिमी आहे. त्रिज्या 12.5 मिमी असेल. क्षेत्र S=Pi x R 2 साठी सूत्र.
येथे काही उदाहरणे आहेत:
f/2 = 25 मिमी छिद्रासह 50 मिमी लेन्स. त्रिज्या 12.5 मिमी आहे. सूत्रानुसार क्षेत्रफळ 490 मिमी 2 आहे. आता f/2.8 ऍपर्चरचे गणित करू. डायाफ्रामचा व्यास 17.9 मिमी, त्रिज्या 8.95 मिमी आणि उघडण्याचे क्षेत्र 251.6 मिमी 2 आहे.
जर तुम्ही 490 ला 251 ने भागले तर तुम्हाला दोन नक्की मिळणार नाहीत, पण ते फक्त कारण f-स्टॉप क्रमांक पहिल्या दशांश स्थानावर पूर्ण केले जातात. खरं तर, समानता अचूक असेल.
एपर्चर होलचे प्रमाण खरोखर असे दिसते.
पायरी 3 - ऍपर्चर एक्सपोजरवर कसा परिणाम करतो?
ऍपर्चरचा आकार बदलल्याने एक्सपोजर देखील बदलतो. छिद्र जितके विस्तीर्ण असेल, मॅट्रिक्स अधिक मजबूतपणे उघड होईल, तितकी प्रतिमा उजळ होईल. हे दाखवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे छायाचित्रांची मालिका दाखवणे जिथे फक्त छिद्र बदललेले असतात आणि बाकीचे पॅरामीटर्स स्थिर असतात.
खालील सर्व प्रतिमा ISO 200, शटर स्पीड 1/400 सेकंद, फ्लॅश नाही आणि फक्त छिद्र बदलण्यात आले होते. छिद्र मूल्ये: f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.
तथापि, छिद्राचा मुख्य गुणधर्म एक्सपोजर नियंत्रित करणे नाही तर फील्डची खोली बदलणे आहे.
चरण 4 - फील्ड इफेक्टची खोली
डेप्थ ऑफ फील्ड हा एक व्यापक विषय आहे. ते कव्हर करण्यासाठी अनेक डझन पाने लागतात, परंतु आता आपण ते थोडक्यात पाहू. याबद्दल आहेविषयाच्या समोर आणि मागे तीव्रतेने व्यक्त केल्या जाणाऱ्या अंतराबद्दल.
एपर्चर आणि डेप्थ ऑफ फील्ड यांच्यातील संबंधांच्या बाबतीत तुम्हाला फक्त हेच माहित असणे आवश्यक आहे की छिद्र जितके विस्तीर्ण (f/1.4), फील्डची खोली तितकी कमी आणि छिद्र (f/22) अरुंद असेल. क्षेत्राचे क्षेत्र मोठे. मी तुम्हाला वेगवेगळ्या छिद्रांवर काढलेल्या फोटोंची निवड दाखवण्यापूर्वी, खालील तक्त्याकडे एक नजर टाका. हे का घडते हे समजण्यास मदत होते. ते कसे कार्य करते हे तुम्हाला समजत नसेल, तर ते ठीक आहे, जोपर्यंत तुमच्यासाठी परिणामाविषयी माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.
तळाचे चित्र f/1.4 अपर्चरवर घेतलेला फोटो दाखवते. हे डेप्थ ऑफ फील्डचा (डेप्थ ऑफ फील्ड) प्रभाव स्पष्टपणे दर्शवते.
शेवटी ऍपर्चर प्राधान्याने घेतलेल्या फोटोंची निवड, त्यामुळे एक्सपोजर स्थिर राहते आणि फक्त छिद्र बदलते. छिद्र पंक्ती मागील स्लाइडशो प्रमाणेच आहे. जेव्हा तुम्ही छिद्र बदलता तेव्हा फील्डची खोली कशी बदलते ते पहा.
पायरी 5 - भिन्न छिद्र कसे वापरावे?
लक्षात ठेवण्याची पहिली गोष्ट अशी आहे की फोटोग्राफीमध्ये कोणतेही नियम नाहीत, छिद्र निवडताना यासह मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. हे सर्व तुम्हाला कलात्मक तंत्र वापरायचे आहे की दृश्य शक्य तितक्या अचूकपणे कॅप्चर करायचे आहे यावर अवलंबून आहे. निर्णय घेणे सोपे करण्यासाठी, मी पारंपारिकपणे वापरलेली अनेक छिद्र मूल्ये सादर करतो.
f/1.4: कमी प्रकाशात शूटिंगसाठी उत्कृष्ट, परंतु सावधगिरी बाळगा, या सेटिंगमध्ये फील्डची खोली खूपच कमी आहे. लहान विषयांसाठी किंवा सॉफ्ट फोकस इफेक्ट तयार करण्यासाठी सर्वोत्तम वापरले जाते
f/2: वापर सारखाच आहे, परंतु या छिद्र असलेल्या लेन्सची किंमत १.४ एपर्चर असलेल्या लेन्सच्या एक तृतीयांश असू शकते.
f/2.8: कमी प्रकाशाच्या स्थितीत देखील वापरणे चांगले. पोर्ट्रेट शूट करण्यासाठी हे सर्वोत्तम वापरले जाते, कारण फील्डची खोली जास्त आहे आणि केवळ डोळेच नाही तर संपूर्ण चेहरा त्यात समाविष्ट केला जाईल. चांगल्या झूम लेन्समध्ये हे छिद्र मूल्य असते.
f/4: पुरेशा प्रकाशात एखाद्या व्यक्तीचे छायाचित्र काढण्यासाठी हे किमान छिद्र आहे. छिद्र ऑटोफोकस कार्यप्रदर्शन मर्यादित करू शकते, म्हणून तुम्ही शॉट्स गहाळ होण्याचा धोका उघडता.
f/5.6: 2 लोकांच्या फोटोग्राफीसाठी वापरणे चांगले आहे, परंतु कमी प्रकाशासाठी फ्लॅश लाइट वापरणे चांगले आहे.
f/8: मोठ्या गटांसाठी वापरले जाते कारण ते फील्डची पुरेशी खोली सुनिश्चित करते.
f/11: बहुतेक लेन्स या सेटिंगमध्ये सर्वात तीक्ष्ण असतात, त्यामुळे ते पोर्ट्रेटसाठी चांगले आहे
f/16: तेजस्वी सूर्यप्रकाशात शूटिंग करताना चांगले मूल्य. फील्डची मोठी खोली.
f/22: लँडस्केप फोटोग्राफीसाठी योग्य जेथे अग्रभागातील तपशीलांकडे लक्ष देणे आवश्यक नाही.
प्रकाशन तारीख: 30.03.2015
फोटोग्राफी शिकवताना, कदाचित कोणताही तांत्रिक विषय एक्सपोजरसारखे प्रश्न उपस्थित करत नाही. बऱ्याच नवशिक्यांना या शब्दानेच भीती वाटते. ते त्यांच्या कल्पनेत उच्च गणितातील काही सूत्रांची लगेच कल्पना करतात आणि अर्थातच हा विषय त्यांच्या क्षमतेबाहेरचा आहे असा चुकीचा निष्कर्ष काढतात. परंतु प्रत्यक्षात, सर्वकाही इतके अवघड नाही.
एक्सपोजर म्हणजे काय हे समजून घेणे तुम्हाला चांगले शॉट्स घेण्यास मदत करेल. शेवटी, त्याच वेळी तुम्हाला समजेल की फोटोग्राफी सर्वसाधारणपणे कशी केली जाते आणि कोणत्याही कॅमेरामध्ये काय होते.
खरं तर, जो कोणी कधीही संग्रहालयात गेला आहे तो या शब्दाशी परिचित आहे: प्रदर्शन म्हणजे प्रदर्शनांचे सादरीकरण. आणि फोटोग्राफीमधील एक्सपोजर हे भविष्यातील कॅमेऱ्याच्या फ्रेमचे "प्रदर्शन" आहे. आम्ही आमची फ्रेम कॅमेराला "दाखवू" शकतो विविध प्रकारे, कारण एक्सपोजरसाठी तीन पॅरामीटर्स जबाबदार आहेत: शटर गती, छिद्र आणि प्रकाशसंवेदनशीलता. सर्व प्रथम, ते ठरवतात की फोटो किती उज्ज्वल असेल. इतर अनेक महत्वाची कार्ये आहेत. चला ते बाहेर काढूया.
आपण लक्षात ठेवूया की कॅमेरा, मानवी डोळ्याप्रमाणे, वस्तू स्वतः पाहत नाही, तर त्यांच्यापासून परावर्तित होणारा प्रकाश पाहतो. त्यामुळे छायाचित्रणात प्रकाश निर्णायक भूमिका बजावतो. परिपूर्ण फोटो मिळविण्यासाठी एक्सपोजर सेटिंग्ज तुम्हाला योग्य प्रमाणात प्रकाश मोजण्यात मदत करतात. शेवटी, जर पुरेसा प्रकाश मॅट्रिक्सला लागला नाही (उदाहरणार्थ, जेव्हा आपण अंधुक प्रकाश असलेल्या ठिकाणी शूटिंग करत असतो), तेव्हा फ्रेम खूप गडद होईल आणि जर भरपूर प्रकाश असेल तर ते जास्त प्रमाणात उघडले जाईल.
उतारा
कदाचित हे सर्वात बहुमुखी आणि जटिल एक्सपोजर पॅरामीटर आहे. फोटो उघड होण्याची वेळ म्हणजे शटर स्पीड.म्हणजेच, ज्या काळात आपण कॅमेरा मॅट्रिक्सला आमचा प्लॉट दाखवतो. एक्सपोजरचा वेळ जितका जास्त असेल तितका जास्त प्रकाश मॅट्रिक्सवर जाईल. तथापि, आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की आपले जग सतत गतिमान आहे. एखादी हलणारी वस्तू तुम्ही कमी शटर वेगाने घेतल्यास फोटोमध्ये कशी दिसेल? ते अस्पष्ट होईल. जर कॅमेरा स्वतःच थोडासा हलला तर (उदाहरणार्थ, छायाचित्रकाराच्या हातात) पूर्णपणे गतिहीन वस्तू देखील लांब शटर वेगाने अस्पष्ट होऊ शकते. कॅमेरा शेकमुळे अस्पष्ट प्रतिमांना "शेक" म्हणतात. ते कसे टाळायचे? अलीकडे. थोडक्यात, तुम्हाला शटरचा वेग कमी करावा लागेल.
तीक्ष्ण प्रतिमा मिळविण्यासाठी, छायाचित्रकार स्प्लिट-सेकंड शटर गती वापरतात. चला शाळा आणि अंकगणिताचे धडे लक्षात ठेवूया: अपूर्णांक कसे दिसतात. अनेकदा शटरचा वेग 1/125 सेकंद असतो. इतका कमी कालावधी वाटेल! परंतु जर आपण एखाद्या हलत्या वस्तूचे शूटिंग करण्याबद्दल बोलत आहोत ( क्रीडा खेळ, मुलांची कुरघोडी करणे इ.), तर अशी सहनशक्तीही पुरेशी होणार नाही. तुम्हाला लहान मूल्यांवर शूट करावे लागेल. शटर स्पीड खूप मंद गतीने शूटिंग करणे ही नवशिक्यांची एक सामान्य चूक आहे. यामुळे शॉट्स अस्पष्ट होतात.
आधुनिक SLR कॅमेरे 1/4000 (किंवा अगदी 1/8000) ते 30 सेकंदांपर्यंत शटर गती हाताळू शकतात. मोड “B” (बल्ब, “हाताने”) वर सेट करून कोणत्याही लांबीचा शटर वेग स्वतः तयार करणे देखील शक्य आहे. तथापि, कॅमेरामध्ये रिमोट कंट्रोल असल्यास हा मोड ऑपरेट करणे सोपे आहे.
लक्षवेधक वाचक प्रश्न विचारेल: जर शूटिंग प्रक्रियेदरम्यान सर्व काही एका सेकंदाच्या 1/60 पेक्षा जास्त शटर वेगाने अस्पष्ट असेल तर मल्टी-सेकंद शटर गतीची आवश्यकता का आहे? ट्रायपॉड किंवा सपोर्टवर कॅमेरा बसवून कॅमेरा सुरक्षितपणे कसा दुरुस्त करायचा हे ज्यांना माहित आहे त्यांच्याद्वारेच लांब एक्सपोजर मिळू शकतात. लांब शटर स्पीड रात्री खूप कमी प्रकाशात फोटो काढण्यास मदत करतात. ते बऱ्याच मोशन ब्लरसाठी देखील परवानगी देतात. परिणामी, आम्हाला असामान्य शॉट मिळू शकतो. तुम्ही लांब शटर गतीने कोणतीही हालचाल अस्पष्ट करू शकता. उदाहरणार्थ, लोकांची हालचाल, पाणी, वाहतूक.
डायाफ्राम
छिद्र हे एक उपकरण आहे जे लेन्समधील छिद्राचा व्यास नियंत्रित करते ज्याद्वारे प्रकाश मॅट्रिक्समध्ये प्रवेश करतो.
आम्ही या छिद्राचा आकार समायोजित करू शकतो: कमी किंवा वाढवू शकतो. मोठ्या छिद्रातून जास्त प्रकाश जाईल, लहान छिद्रातून कमी प्रकाश जाईल. परंतु छिद्राच्या साहाय्याने ते केवळ प्रकाशाच्या प्रवाहाचेच नव्हे तर छायाचित्रातील क्षेत्राची खोली (इमेज्ड स्पेसच्या फील्डची खोली - डीओएफ) देखील यासाठी जबाबदार आहे. आम्ही एका वेगळ्या धड्यात क्षेत्राच्या खोलीबद्दल लिहिले, परंतु आता थोडक्यात बोलूया. शूटिंग करताना क्षेत्राची खोली वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा ऍपर्चर हा सर्वात प्रवेशयोग्य मार्ग आहे. छिद्र बंद करून, आम्ही फील्डची खोली वाढवू, आम्ही फील्डची खोली कमी करू आणि फोटोमधील पार्श्वभूमी अधिक अस्पष्ट करू. छिद्र उघडण्याचा आकार संख्यांद्वारे दर्शविला जातो: संख्या जितकी जास्त असेल तितकी छिद्र लहान असेल. हा सूचक अनेकदा F अक्षराच्या आधी असतो. उदाहरणार्थ: F3.5, F5.6, F16. तुम्ही छिद्र किती रुंद उघडू शकता? हे तुमच्या लेन्सच्या पॅरामीटर्सवर अवलंबून आहे.
लेन्सचे छिद्र आणि परिणामी छायाचित्रे समायोजित करणे. छिद्र मूल्य बदलून, आम्ही पार्श्वभूमी कमी किंवा जास्त अस्पष्ट करू शकतो, फील्डची खोली वाढवू किंवा कमी करू शकतो.
बऱ्याचदा लेन्सच्या जास्तीत जास्त ओपन ऍपर्चरला ऍपर्चर रेशो म्हणतात. साध्या लेन्सचे छिद्र F3.5–5.6 असते. प्रगत मॉडेल्समध्ये उच्च छिद्र प्रमाण (F1.4, F2.8) असते, म्हणजेच ते त्यांच्याद्वारे अधिक प्रकाश प्रसारित करण्यास आणि फोटोमधील पार्श्वभूमी अधिक अस्पष्ट करण्यास सक्षम असतात. शटर स्पीड आणि ऍपर्चरचे वेगवेगळे कॉम्बिनेशन वापरल्यामुळे, आपण फोटोमध्ये वेगवेगळे प्रभाव साध्य करू शकतो (वेगळ्या गतीने गती प्रसारित करू शकतो, फील्डची भिन्न खोली मिळवू शकतो), हे पॅरामीटर्स एकमेकांशी जवळून संबंधित आहेत. म्हणून, कधीकधी शटर गती आणि छिद्र म्हणतात
एक्सपो जोडी.
प्रकाशसंवेदनशीलता तुम्ही अंदाज लावू शकता,प्रकाशसंवेदनशीलता कॅमेरा मॅट्रिक्सच्या प्रकाशाच्या संवेदनशीलतेसाठी जबाबदार आहे. सूर्यप्रकाशभिन्न कॅमेरा मॅट्रिक्सचेही असेच आहे, परंतु आम्ही त्याची संवेदनशीलता समायोजित करू शकतो, ज्यामुळे प्रकाश किरणांखाली ते जलद किंवा हळू होते. मॅट्रिक्सची प्रकाश संवेदनशीलता ISO युनिट्समध्ये मोजली जाते. हा निर्देशक जितका जास्त असेल तितकी संवेदनशीलता जास्त असेल. परंतु वाढत्या प्रकाशसंवेदनशीलतेसह, चित्रात हस्तक्षेप आणि डिजिटल आवाज दिसून येतो. कॅमेरा मॅट्रिक्समध्ये किमान प्रकाशसंवेदनशीलता मूल्य आहे ज्यावर तो जास्तीत जास्त देतो सर्वोत्तम गुणवत्ताप्रतिमा सहसा हे ISO 100 असते. संवेदनशीलता समायोजित करताना, खालील पॅटर्न लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे: ISO जितका जास्त असेल तितका अधिक डिजिटल आवाज आणि प्रतिमेमध्ये हस्तक्षेप. जर 400-800 च्या ISO मूल्यांवर (कॅमेरावर अवलंबून) प्रतिमेची गुणवत्ता खूप उच्च राहिली, तर पुढे, जसजसे ISO वाढते, गुणवत्ता हळूहळू कमी होऊ लागते.
म्हणून, निवडलेल्या शटर गतीने शूट करण्यासाठी कॅमेरामध्ये पुरेसा प्रकाश नसतानाच ते ISO वाढवतात (त्याची लांबी चित्रीकरणाच्या विषयानुसार निर्धारित केली जाते). असे दिसून आले की तुलनेने कमी शटर वेगाने पुरेशी चमकदार आणि स्पष्ट फ्रेम फोटो काढण्यासाठी, तुम्हाला एकतर छिद्र उघडावे लागेल किंवा प्रकाश संवेदनशीलता वाढवावी लागेल. लक्षात घ्या की जेव्हा एखादा विशिष्ट दृश्य शूट करण्यासाठी पुरेसा वेगवान शटर वेग घ्यावा लागतो तेव्हाच फोटोसेन्सिटिव्हिटी वाढवली पाहिजे (उदाहरणार्थ, जर फ्रेममध्ये हालचाल असेल तर, खूप लांब शटर वेगाने शूटिंग करताना ती अस्पष्ट होऊ शकते). ते "भविष्यात" प्रकाशसंवेदनशीलता वाढवत नाहीत, कारण यामुळे छायाचित्रांमध्ये डिजिटल आवाज दिसण्याचा धोका आहे. डिजिटल आवाज कसा दिसतो ते पाहूया भिन्न अर्थ ISO आणि ते चित्रांची गुणवत्ता कशी खराब करते.
NIKON D600 / 70-200mm सेटिंग्ज: ISO 100, F4, 1/125 सेकंद
चला वेगवेगळ्या ISO वर या दृश्याचे छायाचित्र काढूया आणि त्याचे तुकडे 100% मॅग्निफिकेशनवर पाहू.
ISO 6400: चित्र असे दिसते की ते वाळूने "शिंपले" होते, सर्व काही वेगवेगळ्या ब्राइटनेसच्या ठिपक्यांनी झाकलेले आहे. हा डिजिटल आवाज आहे. तीक्ष्णता, कॉन्ट्रास्ट आणि रंग संपृक्तता कमी झाली आहे.
डिजिटल आवाजाची पातळी कॅमेरा ते कॅमेरा बदलते. हे सर्व कॅमेरा मॉडेलवर अवलंबून असते. नियमानुसार, कॅमेरा जितका आधुनिक असेल आणि मॅट्रिक्स जितका मोठा असेल तितका "गोंगाट" कमी असेल. उदाहरणार्थ, परवडणारे हौशी DSLR Nikon D5500 आणि प्रगत पूर्ण-फ्रेम कॅमेरा Nikon D750 (नवीन नवीन) अधिक प्रदान करतात कमी पातळीआवाज चालू देखील उच्च मूल्येत्यांच्या पूर्ववर्तींच्या तुलनेत ISO.
पारस्परिकतेचा कायदा
शटर स्पीड, ऍपर्चर आणि फोटोसेन्सिटिव्हिटी पॅरामीटर्सचे वेगवेगळे संयोजन वापरून फोटोची समान ब्राइटनेस (म्हणजे समान एक्सपोजर) मिळवता येते हे आम्हाला आधीच माहित आहे. याला पारस्परिकतेचा कायदा म्हणतात.
NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor सेटिंग्ज: ISO 500, F4, 1/320 s, 200.0 mm समतुल्य.
NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor सेटिंग्ज: ISO 720, F4, 1/400 s, 200.0 mm समतुल्य.
NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor सेटिंग्ज: ISO 1400, F6.3, 1/320 s, 200.0 mm समतुल्य.
शटर स्पीड, ऍपर्चर व्हॅल्यू आणि ISO च्या वेगवेगळ्या संयोजनांसह, आम्ही समान ब्राइटनेसच्या फ्रेम्स मिळवू शकलो.