Как построить подвал под домом своими руками? Погреб своими руками в частном доме или на даче Небольшой подвал в частном доме.

Чтобы погреб всегда оставался сухим, а температура в нем была стабильной, его постройку следует вести с соблюдением определенных правил и требований. Работа предстоит достаточно объемная, но в будущем она окупится с лихвой.

Погреб может быть расположен как вдали от остальных построек, так и располагаться под домом, гаражом, баней или сараем . Хранилище, расположенное под строением, позволяет сэкономить пространство на участке, да и пользоваться в зимнее время им будет гораздо удобней.

Если решено строить его на открытой местности, то следует выбирать место повыше – в хранилище, расположенном в низине, будет постоянная сырость. Желательно, чтобы отдельно стоящий погреб располагался в тени. В таком случае в летнее время он будет меньше прогреваться.

Во избежание обрушения строений ни в коем случае не следует располагать отдельно стоящий погреб ближе полуметра от их стен.

Виды погребов

Решающим значением при выборе вида погреба имеет уровень грунтовых вод . Если водоносный пласт проходит слишком близко, при весенних паводках ваши продуктовые запасы будет ежегодно подтапливать. Причем никакая дренажная система не спасет – чем больше вы будет выкачивать воду, тем быстрее будут размываться протоки, и с каждым годом в погребе ее будет все больше и больше.

Чтобы во время паводков его не затапливало, он должен располагаться на 0,5 м выше данного уровня. Чтобы определить, насколько грунтовые воды находятся близко к поверхности, можно использовать:

• садовый бур: длиной 2,5 м и более;

• ложковый бур: им бурят скважины под воду, но можно использовать его и для подобного замера.

После бурения скважина должна постоять в покое хотя бы сутки. Далее производится замер уровня вод с помощью длинного прута, опускаемого в скважину. В зависимости от полученного результата решают, какой из видов погреба можно построить на участке:

• подземный: стандартный погреб, расположенный на сухом участке, чаще всего углубляется на 2,5-3 м;
• полузаглубленный; менее требователен к грунту, его глубина в среднем составляет 1 м;
• насыпной: строится на болотистых почвах, где уровень подземных вод очень высок;
• погреб на косогоре, разновидность насыпного, используется достаточно редко.

Для защиты от морозного пучения почвы и сохранения тепла в хранилище глубина погреба должна обязательно находиться на 0,5 м ниже уровня ее промерзания.

Строительство погреба поэтапно

Строить погреб следует только летом – в это время грунтовые воды опускаются на самую большую глубину. Чтобы незакрытый погреб не залило водой, работы проводят только в сухую погоду. Если дождь все же пошел, яму на время прикрывают полиэтиленом.

Подготовка котлована

Сооружение полов

Полы в погребе заливать бетоном нежелательно. Грунт, расположенный ниже глубины промерзания, будет главным (а в случае с погребом, вынесенным за пределы зданий) и единственным источником тепла зимой и холода летом.

Глиняный замок

Наши предки издавна использовали уплотненную жирную глину для гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений. Конечно, от подъема грунтовых вод она не спасет, но вот от капиллярной влаги, которая постоянно проникает сквозь толщу грунта, глина способна защитить вполне. Подобную защиту называют глиняным замком .

Для его создания глину укладывают слоями:

• по низу высота замка 0,4 м;

• толщина стен 0,25-0,3 м.

Чтобы глина стала пластичной, ее предварительно замачивают и оставляют ее на некоторое время для размокания. Идеальным вариантом будет ее заготовка осенью. За зиму под открытым небом она наберет достаточно влаги, и работать с ней будет легко.

Она не должна рассыпаться, но и не вытекать из пальцев. Укладывают глину с помощью переставной опалубки небольшими слоями. Начинать работать с новым слоем можно, если она подсохла до консистенции пластилина.

Качество глины будет намного выше, если в нее добавить 20% извести.

Отделка стен

Стены могут выполняться из кирпича, бетона, бута или листов асбестоцемента. Толщина бетонной стены должна составлять 5 см, бута – 25 см. Для защиты от капиллярной влаги перед отделкой их промазывают битумной мастикой, горячим битумом или оклеивают рулонными материалами (толью, рубероидом и пр.).

Для заливки бетона готовят вертикальную опалубку. Чтобы создать водонепроницаемую пленку, стену дополнительно можно оштукатурить цементно-песчаным раствором – зажелезнить. Соотношение песка и цемента в этом случае 1:1. Для предохранения от растрескивания в раствор добавляют известь (около 1/10 части цемента).

Обязательно утепляют люк или дверь, ведущие в погреб. Они должны прилегать максимально плотно и не иметь щелей. Их делают двухслойными и окантовывают брусом или металлическим уголком с заполнением любым теплоизолирующим материалом (к примеру, пенопластом или пенополистиролом).

Вентиляция

Так как большинство овощей следует хранить в сухих проветриваемых помещениях, погреб обязательно оборудуется естественной вентиляцией. Для этого выполняют следующие работы:

• в погребе монтируются вытяжная и приточная трубы:

Плюсы и минусы отдельно стоящих погребов

Отдельно стоящие сооружения обладают существенными недостатками:

1. Такие хранилища должны оборудоваться наземной частью – входом и крышей , что значительно удорожает их возведение.
2. Неудобство использования в зимний период: проход к ним необходимо будет очищать от снега. Плюс в сильные морозы, чтобы не выстудить, часто открывать их нежелательно.

Но есть и положительные моменты наличия погреба, расположенного вне дома. Температура в подполе под отапливаемым строением всегда гораздо выше, чем в погребе. Поэтому овощи и фрукты в нем сохраняются только до конца зимы – к весне картофель, морковь и другие овощи начинают прорастать, а фрукты – дрябнуть. В отдельно стоящем погребе же они хранятся превосходно вплоть до конца лета. Плюс при наличии в доме подпола в нем быстрее заводятся грызуны. Если запасы хранятся в отдельно стоящем хранилище, вероятность их прихода в дом снижается.

Если земельный участок небольшой, и на нем нет места для строительства отдельно стоящего погреба, вы можете воспользоваться советами автора этого видео и сделать своими руками мини-погреб:

Устройство подвала в частном доме требует достаточно серьезной проработки до начала строительства. Как правило, этим занимаются инженеры-проектировщики. Но есть некоторые нюансы, которые необходимо знать заказчику как при строительстве, так и при планировании рационального использования подвального помещения по завершении строительных работ.

Поэтапное руководство по устройству подвала

Предварительная подготовка. Подвал под домом позволяет увеличить коэффициент полезного использования земельного участка без увеличения площади застройки, создает своеобразный воздушный барьер между грунтом и жилыми комнатами 1 этажа, что существенно влияет на микроклимат во всем доме. Исходя из метода эксплуатации подвала, их разделяют на отапливаемые и не отапливаемые:

1. Отапливаемый подвал. Заслуга такого подвала – это размещение дополнительных рекреационных зон в жилом доме: спортзал или бильярдная, сауна или баня, бассейн. Часто в подвальном помещении размещают различные мастерские, гараж, тепловой узел с установкой отопительных агрегатов. Такой подвал не пригоден для хранения продуктов питания, зимних запасов сельхозпродукции, консервации, но благоприятно влияет на эксплуатационные качества конструктивных элементов фундамента.
2. Холодный или неотапливаемый подвал. Такой подвал – это своего рода большой погреб или складское помещение в жилом доме. Из-за постоянного холодного и сырого воздуха в подвале – увеличиваются расходы на отопление всего дома, в некоторых случаях требуются дополнительные работы по утеплению фундаментов и конструкций перекрытия подвала.

С заказчиком уточняют количество будущих жильцов, минимальный набор помещений, предполагаемые виды отопления, водоснабжения, энергопитания, канализации, предполагаемый тип использования подвального помещения. Основываясь на полученных данных, проектировщик разрабатывает проект, в котором указывает порядок выполнения работ согласно строительной технологии.

Разработка проектного решения устройства фундаментов жилого дома с подвалом поможет избежать непредвиденных финансовых затрат как в период активного строительства, так и во время эксплуатации.

Земляные работы. До начала выполнения земляных работ, проводятся разбивочные работы: определяется местоположение будущего здания с подвалом, закрепляются оси на местности, выполняется привязка их к существующим капитальным ориентирам. По итогам работы составляется план-схема закрепления и привязки осей будущего здания.

На основании высотных отметок существующего рельефа, конструкции будущих полов подвала определяется глубина копания котлована под здание. Рекомендуемая высота подвала составляет 2,3-2,5 м, конструктив пола – до 0,3 м. Если проектом предусмотрен полностью подземный подвал – углубление котлована выполняют сразу на всю глубину, полузаглубленный – на 1,2-1,5 м. Ширину и длину котлована увеличивают на 0,5-0,8 м с каждой стороны для удобства проведения монтажных и .

Устройство фундаментов. После доработки и удаления грунта в котловане выполняется устройство фундаментов для всего дома, которые будут служить стенами для подвала. Фундамент выполняется 2 видов:

1. . Повторяет план капитальных стен 1-го этажа. Выполняется из монолитного бетона с устройством арматурного каркаса, фундаментных блоков или бутовой кладки. При таком виде фундамента полы в подвале устраиваются отдельно после завершения монтажных работ стен подвала.
2. Монолитная плита. По периметру площади всего строения устанавливается опалубка, изготовляется каркас из арматурной стали и укладывается готовая бетонная смесь с применением поверхностных вибраторов. После набора прочности изготовленной конструкции и разборки опалубки возводятся стены подвала. Эта же плита служит полом подвала.

Возведение стен подвала. Стены могут выполняться из различных материалов: бетон, камень, фундаментные блоки, глиняный обжиговый кирпич. В процессе возведения стен предусматриваются все проемы: окон (если есть), дверей, монтажные – для канализации, водопровода, вентиляции, электроснабжения. Размещение и размеры проемов всегда указываются в проектном решении, которое необходимо строго соблюдать.

Гидроизоляция стен. Это основной этап строительного производства стен подвалов. Качество выполненной гидроизоляции существенно влияет на проникновение грунтовой влаги в помещение подвала.

Наружную гидроизоляцию лучше выполнять из рулонных изоляционных материалов. Немаловажным моментом есть герметизация шва между плиточным фундаментом и возводимой стеной подвала. В этом случае рекомендуется применять пластичный профиль на акриловых полимерах, обеспечивающий полную герметизацию «холодных» швов в процессе строительства, который увеличивается в геометрических размерах при непосредственном контакте с водой, заполняет все щели и неровности, создавая активный заслон для проникновения воды во внутрь строения.

Засыпку пазух между стенами подвала и котлована лучше выполнять глиной, с послойным уплотнением, которое создает дополнительную преграду для воды.

Все работы по устройству несущих конструкций подвала лучше поручить высококвалифицированным профессионалам, потому что ошибки могут привести к просадке фундамента, образованию трещин, подтоплению подвальных помещений, невозможности его рационального использования.

Техника безопасности при выполнении общестроительных работ

Используя кран для перемещения и монтажа строительных элементов на строительной площадке, определяется старший, чьи команды, предварительно согласованные, выполняет крановщик. Нельзя использовать неисправные или самодельные грузозахватные приспособления. Звуковая сигнализация на кране должна быть исправна. Рабочие должны иметь индивидуальные средства защиты: каски, спецовые рукавицы, обувь на твердой подошве.

При работе с горячими битумными материалами при выполнении изоляционных работ необходимо соблюдать не только личную безопасность (защитная одежда из плотной ткани, рукавицы, резиновые сапоги или ботинки на резиновой подошве, очки для глаз), но и пожарную.

Изготовление арматурного каркаса на монолитную плиту и стены фундамента не предусматривает применения сварочных работ. Вязальные работы выполняются все поэтапно: сразу нижний слой, затем верхний. Ходить необходимо только по щитовым проходам при надежно закрепленной арматуре.

При устройстве монолитных конструкций из бетона, используются как поверхностные, так и глубинные вибраторы, работающие с использованием электричества. Все инструменты должны быть надежно защищены и заземлены, работающие с ними люди должны иметь индивидуальные средства защиты: рукавицы, резиновые сапоги.

Выбор строительных материалов

Лучшими материалами служат бетонные фундаментные блоки, природный камень твердых пород (гранит, туф, известняк, песчаник), глиняный обжиговый кирпич, монолитный водонепроницаемый бетон.

Виды помещений в подвале и особенности их отделки

1. Техническое помещение. Это может быть как котельная, так и кладовая или погреб. В таких помещениях выполняется простая штукатурка стен с последующей окраской водными составами. Пол – цементная стяжка.
2. Тренажерный зал. Отделка зависит от фантазии и финансовых возможностей собственника. Общее требования – улучшенная штукатурка стен, гипсокартон – на потолок, линолеум – на пол.
3. Сауна. Как правило, стены и потолок отделывают деревом, предварительно выполнив дополнительное утепление стен. Пол – керамическая плитка. При отделке сауны необходимо всегда помнить: это помещение повышенной пожарной опасности вне зависимости от способа ее нагрева. Именно поэтому необходимо строго придерживаться правил пожарной безопасности с учетом эксплуатации.
4. Бассейн. Вопрос защиты поверхности всех ограждающих конструкций от избыточной влаги должен стоять во главе угла. Пол, стены, потолок и сама чаша бассейна должны не пропускать воду к конструктивным элементам ограждающих конструкций. Чаще применяют керамическую или стеклянную плитку.
5. Бильярдная. Отделку, как правило, выполняют в строгом классическом стиле. Особое внимание уделяют потолку и освещению.
6. Винный погреб. Многие владельцы винных коллекций предпочитают отделку погребка выполнять в виде старинного замка: из натурального камня, кирпича, необработанного дерева. Вне зависимости от отделки главное в таком помещении – соблюдение температурного режима.

Инженерное оборудование подвала

1. Освещение в подвале. Приобретая материалы для освещения подвала, в первую очередь необходимо руководствоваться надежностью материалов с высокой степенью защиты от поражения человека электрическим током. Это и герметические светильники в технических помещениях, и дополнительные электробезопасные рукава для прокладки проводки в саунах, банях, бассейнах. Обязательно устраивать зануление розеток.

Вводно-распределительное устройство лучше не располагать в подвале. Щитки освещения, элементы экстренного отключения напряжения устанавливать только в легкодоступных местах с обязательным нанесением надписей о принадлежности.

Сечение применяемого кабеля должно соответствовать потребляемой мощности всех электрических приборов, иметь необходимый запас прочности. Лучше применять кабель с двойной изоляцией, с медными жилами.

Неправильно подобранное сечение кабеля, розеток, выключателей, электроприборов, как и неправильно смонтированная схема электроснабжения, может привести к непоправимым потерям в будущем.

• естественная , обеспечивающая приток и удаление воздуха за счет разницы температур в помещении и на улице;
• принудительная , с установкой как нагнетающих, так и высасывающих агрегатов;
• комбинированная , когда используют 2 предыдущих вида в одном помещении.

Принудительная вентиляция устраивается в подвале с множеством функциональных помещений. Обеспечение притока и вытяжки воздуха производится с помощью соответствующих электрических вентиляторов различной мощности.

Для удаления «отработанного» воздуха прокладываются под потолком по всем помещениям воздуховоды с устройством воздухозаборных отверстий. Для управления такой вентиляцией лучше установить автоматику, которая будет регулировать подачу и удаление воздуха в зависимости от предварительно заданных параметров в каждом помещении отдельно.

Комбинированная система вентиляции – это одновременное устройство и эксплуатация двух видов вентиляции, когда приток осуществляется естественным образом, а выброс – с помощью вентиляторов.

Нужно ли утеплять подвал?

На этапе строительства фундаментов проводят наружное утепление стен для предотвращения их промерзания в зимний период и проникания тепла летом. В этом случае наружную гидроизоляцию стен производят после завершения укрепления и штукатурки утеплителя.

Для сбережения тепла внутри подвала проводят , которое мало чем отличается от наружного по технологии устройства.

Для наружных работ лучше применять экструдированные пенополистирольные плиты, которые обладают повышенной прочностью и способностью удерживать напор наружного грунта без разрушения.

Для внутреннего утепления используют любой утеплитель для стен. Им же рекомендовано утеплять и потолок. Все утеплительные работы проводят на этапе отделочных мероприятий.

Все вопросы строительства и обустройства подвала необходимо определить до начала строительства. От правильно принятого решения, соблюдения технологии выполнения всех строительно-монтажных работ в подземной части здания зависит надежность эксплуатационных качеств подвала в индивидуальном доме.

Подвал - необходимая часть дома, особенно частного. В этом помещении располагаются коммуникации, тепловые узлы, нередко в погребе располагают овощные ямы и кладовые. Кроме удобств подвал выполняет функцию защитника стен и пола первого этажа от проникновения холода и влаги. Чтобы все эти задачи были выполнимы, необходимо правильно построить подвал в частном доме и обустроить его, а затем поддерживать его состояние в течении всего периода эксплуатации.

Какие подвалы бывают: общая классификация

Прежде, чем проектировать частный дом, необходимо определиться, будет ли в нем подвал и какие функции будут на него возложены.

Подвальное помещение может быть разным:

• Цокольный представляет собой первый этаж, частично заглубленный в грунт. Отметка уровня чистого пола располагается ниже уровня грунта. В зависимости от степени заглубления в таком этаже можно поставить полноценные окна. Устройство цокольного этажа целесообразно, когда не предполагается использование пространства под полом и застройщик желает максимально эффективно использовать весь строительный объем.
• Неотапливаемый подвал-погреб не требует тщательно обустройства, утепления и отделки. В помещении обычно располагают коммуникации, подсобные помещения, овощехранилища, кладовые, при достаточной глубине - мастерские.
• Отапливаемое подвальное помещение заглублено в грунт более, чем на половину. В такой подвал заводят теплопровод, можно разместить любые кабинеты, мастерские.
• Подвал-гараж позволит сэкономить место на участке, но в таком случае необходима организация хорошего подъезда к нему.

В зависимости от предпочтительного типа помещений под полом первого этажа инженер-конструктор составляет проект строительства, анализирует целесообразность устройства конструкции, поскольку не всегда представляется возможность ее обустройства в виду различных факторов, например, геоусловий.

Что нужно предусмотреть перед началом работ

Устройство подвала в частном доме начинается с анализа грунтов. Результат геологического исследования ответит на ряд вопросов:

• На какую глубину можно погрузить подпольные помещения и уровень их чистого пола;
• Какую гидроизоляцию использовать для конструкций;
• Потребуется ли дренажная система вокруг дома.

Ответ на эти вопросы закладывается в проект, где на схемах отражаются все необходимые размеры конструкций, проектные отметки, размеры фундаментной стены, материал ее изготовления.

На стадии проектирования должен решиться вопрос об отоплении и теплоизоляции стен и полов.

Для нормальной эксплуатации также должны быть разработаны:

• Система вентиляции с вытяжкой и окнами;
• Способы отделки всех поверхностей помещения (стены, потолок, пол).

Как сделать подвал в частном доме: этапы строительства

Безусловно, первое, с чего нужно начать - правильная закладка фундамента. Его нижняя отметка должна быть ниже уровня чистого пола на 20-30 см. Этот запас берется на устройство подушки, гидроизоляции и стяжки.

1) Согласно чертежу проекта выставляем колышки по периметру внешних фундаментных стен, затем смещаем их на 0,5 метра и натягиваем между ними веревку. Отступ сделан для откоса стены котлована. Его может не быть при небольшом заглублении (не более 1,5 метра), тогда колья или арматура должны строго выводить контур фундаментной стенки.

2) Выкапываем котлован.

3) Обустраиваем пол подвала. Это целый комплекс работ:

• Дно укатываем катком, засыпаем песчано-гравийную смесь толстым слоем 15-20 см, тщательно утрамбовываем.
• Выкладываем арматурную сетку. Достаточно использовать прутки 8мм в диаметре с размером ячейки 80х80 или 60х60 мм. Чтобы защитить ее от влаги, поступающей от грунта через пгс, подкладываем бруски высотой 3-4 см, они поднимут арматуру, в дальнейшем нижнее пространство заполнится бетоном.
• Заливаем слой бетона марки М150-М200 для закрепления песчано-гравийного слоя и арматуры. Толщина слоя 3-4 см под сетку + 2-3 см над сеткой. Выдерживаем 5-7 дней.
• Теперь выстилаем гидроизоляцию: рубероид или другие рулонные полимеры. Для получения надежного эффекта следует постелить 2 слоя с нахлёстом полос 5-10 см. Швы нужно проклеить клеем, водостойким скотчем или промазать битумной мастикой, расплавить горелкой. Нужно добиться максимальной герметичности слоя.
• Укладываем теплоизоляцию. Для пола оптимально использовать пеноплэкс: он стоек к сжатию, не боится влаги и обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.
• Теперь делаем еще один слой цементной или бетонной стяжки под дальнейшую отделку, она сохранит утеплитель при проведении строительных работ.

После укладки пола приступаем к возведению стен. Если предполагается использование бетонных и железобетонных блоков, выкладываем их на подушку из песка и щебня. При устройстве монолитного фундамента строим опалубку.

Для сборных и монолитных стен важно сделать качественную гидроизоляцию внешних поверхностей, которые будут постоянно или периодически соприкасаться с водой. Для этого после возведения стенок приклеиваем с внешней стороны рубероид в несколько слоев. При установке опалубки гидроизоляцию можно выстелить по ее стенкам сразу. Тогда заливаемый бетон сразу адгезирует с гидроизоляцией, что облегчает процесс изоляционных работ и отделение опалубочного каркаса после застывания камня.

На этапе строительства можно сделать внешнюю теплоизоляцию стен подвала. Для этого плиты пеноплекса крепят к внешним стенкам и закрывают их гидроизоляцией с внешней стороны.

Строительные работы при высоком уровне грунтовых вод

При высоком уровне грунтовых вод есть 2 выхода:

• 1) Понизать уровень ГВ ниже уровня залегания подошвы фундамента;
• 2) Заглубить основание до УГВ, а оставшуюся часть подвала вывести в цоколь над землей.

Выбор подходящего варианта обусловлен финансовыми возможностями застройщика и желанием получить определенный результат.

Как понизить уровень грунтовых вод

Основной способ понизить уровень подземных вод - устройство дренажной системы. На время ведения работ понадобится машина с насосом для откачки поступающей воды. Она будет откачивать просачивающуюся жидкость до укладки дренажных труб.

1. По периметру будущего фундамента выставляем колышки и смещаем их на 0,5 метра от будущей фундаментной стены. Выкапываем траншею глубиной ниже уровня подошвы конструкции на 30-40 см.
2. Дно траншеи застилаем геотекстилем, края которого выкладываются на стенки канавы для будущего оборачивания системы;
3. На геотекстиль высыпаем слой щебня и песка, общая толщина - 10…15 см. Это будет дренирующий слой;
4. Выкладываем дренажную трубу под уклоном на 10 метров около 3-5 см. На пересечениях стен устанавливаем маленькие смотровые колодцы. Вся система должна быть направлена к резервуару для полива, в колодец или в естественный водоем.
5. Засыпаем трубу песчано-гравийной смесью и оборачиваем получившийся «рулет» геотекстилем. Теперь можно засыпать канаву или приступать к раскопке котлована.

Подвал, переходящий в цоколь

При высоком уровне грунтовых вод можно не обустраивать дренаж, а просто расположить конструкции ближе к поверхности земли.

• Для этого производят изыскательские работы по обнаружению подводного пласта;
• Выкапывают котлован, не доходя до отметки воды;
• Устраивают фундамент, применяя усиленную гидроизоляцию пола и стен;
• Недостаток высоты подвала выводят над землей, продолжая стены фундамента до нужной отметки.

Отмостка

Отмостка - важнейший элемент при строительстве подвала. Она отводит воду от стен фундамента и сохраняет грунт сухим.

Ширина отмостки должна составлять не менее 0,5 метров или соответствовать вылету карниза крыши.

1. По периметру готовых стен выкапываем углубление 10-15 см.
2. На дно укладываем глину.
3. Выстилаем 1-2 слоя рубероида.
4. Делаем песчаную подушку 5 см, уплотняем.
5. Засыпаем щебень 10 см, уплотняем.

• Поверх щебенки заливаем бетон, соблюдая уклон.
• Засыпаем еще один слой песка, поверх него выкладываем облицовочную плитку.

По краю отмостки можно устроить ливнёвку. Для этого по краю конструкции выкладываются желоба, которые уводят дождевую воду в соответствующий колодец. Таким образом можно дополнительно обезопасить фундаментные стены и подвал от проникновения воды от ливней и талого снега.

Как отделать подвал в частном доме своими руками

Когда возведение стен подвала окончено и положена плита перекрытия первого этажа, можно обустроить внутренние стены, пол, потолок, решить вопрос с системой вентиляции.

Утепление и отделка потолка

Потолок необходимо утеплить в том случае, когда подвал не отапливается. Крепление матов пеноплекса или минваты можно осуществлять на дюбели, которые вводятся в бетонное перекрытие. Если черновой потолок сделан из деревянных лаг, на них необходимо набить доски, чтобы сделать основу для дальнейшей отделки. В таком случае утеплитель будет укладываться со стороны первого этажа в пространство между лагами.

Если в подвал заведено отопление, изолировать перекрытие от холодного воздуха не придется.

Потолок первым можно отделать. Для этого подойдут любые доступные материалы:

• Штукатурка на основе цемента;
• Облицовка плиткой;
• Обшивка панелями.

Отдать предпочтение лучше тем материалам, которые не боятся влаги.

Как утеплить стены

Теплоизоляцией стен следует заниматься только после того, как построен подвал. Конечно, если утеплитель не был смонтирован с внешней стороны стены.

Защита стен подвала теплоизоляционными материалами осуществляется при обустройстве и теплого, и холодного подвала.

• 1) Первым делом необходимо гидроизолировать стены изнутри. Для этого можно использовать обмазочную или рулонную гидроизоляцию. Толщина обмазки должна составлять 1,5 - 2,0 см для швов между блоками и стыками и 1,0-1,5 см для стен. Рулонные материалы крепим на битум в 2-3 слоя.
• 2) Когда битум полностью полимеризуется и застынет, можно приступать к утеплению стен. Для подвала лучше использовать пенополистиролы, базальт. Эти материалы не боятся воды и не меняют своих свойств при намокании. Вода не проникает внутрь плит из базальта и полимеров. Маты/плиты крепим к гидроизоляции на битум. Дюбели и анкера не используем, поскольку они нарушают герметичный слой гидроизоляции, чего нам совсем не нужно.
• 3) Облицовка стен может быть любой: оштукатуривание, обшивка панелями, облицовка керамической плиткой. Дизайн помещения должен соответствовать назначению подвала, при качественно тепло- и гидроизоляции можно использовать любую доступную отделку.

Отделка пола

Отделку пола производят в последнюю очередь. Утепление уже было ранее произведено, потому остается только хорошо облицевать напольное покрытие. Выбор материала лучше остановить на водонепроницаемой плитке или покрыть площадь бетоноконтактом и закрасить поверхность. Применять деревянные панели, ламинат и паркет в подвале рискованно: помещение влажное, древесина легко впитывает в себя влагу и изделия деформируются, покрытие вздувается.

В конце отделочных мероприятий покрытие пола завершаем установкой плинтуса.

Вентиляция

Подвал - помещение влажное, даже при качественной толстослойной гидроизоляции в воздухе постоянно присутствует пар. Чтобы не возникало повышенного уровня влажности и не застаивался воздух, его постоянно нужно обновлять. Особенно, если в помещении нет окон.

Чтобы организовать воздухообмен, можно установить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого под потолком фиксируют трубы, один конец которых выведен на улицу. Обновление воздуха происходит за счет разницы в температурах: холодный (свежий) поступает через приточную трубу, теплый (использованный) выходит через вытяжную. Трубы располагают в разных концах комнаты, чтобы происходил полный воздухообмен. В таком случае объем постоянно циркулирует, не задерживаясь в укромных уголках.

Погреб - это соответствующим образом оборудованное углубление в земле, которое можно построить на участке у дома, в гараже или в подвале. Я считаю, что вход в подземное хранилище из дома - оптимальный вариант. Погреб во дворе дома нужно утеплять и усиленно гидроизолировать, а это дорогой и трудоемкий процесс. Я построил погреб под домом своими руками, вырыв котлован в подвале, весь процесс занял одно лето, по деньгам строительство было недорогим - на всё про всё порядка 10 000 рублей.

Глубина погреба и выбор материала для пола зависит от уровня грунтовых вод на вашем участке. Строить лучше в сухую погоду летом, когда вода не подходит высоко.

Как построить погреб в подвале частного дома

Перед началом работ подумайте, куда и как вы вынесете выкопанный грунт. Если вы предусмотрите погреб на стадии строительства дома, эти проблемы вас не коснутся. Также следует помнить о прочности здания, поэтому котлован ройте как можно ближе к центру дома, иначе фундамент может просесть.

Исключение - фундамент на сваях, который не может пострадать, потому что нагрузка придется на глубокие слои грунта.

Роем котлован

Высота погреба должна быть достаточной, чтобы не сгибаться в нем в три погибели. Ройте продолговатый котлован, чтобы удобно разместилась лестница, и немного больше запланированной площади с учетом гидроизоляции. Вы можете вырыть углубление самостоятельно или пригласить землекопа, так как выкопать грунт сложнее, чем может показаться.

Когда подготовительные работы будут завершены, можно переходить к обустройству погреба.

Заливаем пол

Мы будем бетонировать пол. Бетон не защищает помещение от влаги на 100%, но это лучшее решение для самостоятельного воплощения. Бетонное покрытие не позволит проникнуть в помещение анаэробным бактериям, грызунам и другим вредителям, а при половодье в погребе не будет стоять вода.

1. Выравниваем дно котлована.
2. Насыпаем 20-сантиметровый слой песка и утрамбовываем его, пока поверхность не станет твердой.
3. Сверху укладываем слой гравия, трамбуем и выравниваем.
4. На готовую подушку внахлест укладываем рубероид. Это нужно сделать, чтобы вода не просачивалась снизу, а бетон не впитался в грунт при заливке.
5. Для надежности армируем пол прутьями диаметром более 5 мм.
6. Заливаем 10 см бетона и позволяем ему высохнуть. Для полного затвердения должно пройти не меньше трех-четырех недель, в это время не опускайтесь в котлован, чтобы не нарушить покрытие.

Обкладываем стены

Стены можно сделать из кирпича, пеноблоков или армированного бетона. Я выбрал бетон марки М200, вы можете использовать более прочный материал. Обустройство погреба стенками из армированного бетона:

1. Устанавливаем сетку из арматуры. Лучше всего взять специальные стержни 10-15 мм в сечении. Если подходящей арматуры нет, можно соединить два тонких стержня или взять обрезки труб. Стержни соединяем в сетку проволокой.
2. Для вертикальной опалубки используем подручный материал: листы фанеры, ДСП, горбыль и т.п. Если опалубку для всего периметра сделать не из чего, доски можно перемещать по мере окончания работы на участке стены.
3. В бетон можно добавить немного раствора и щебня. Заливаем бетон слоями в 20-30 см, уплотняем и даем затвердеть. Стена по высоте должна доходить по перекрытия.

Делаем перекрытие

Для погреба в доме перекрытие сделать проще, чем для расположенного во дворе, но обойтись без него нельзя. Предназначение перекрытия в нашем случае - предохранение от тепла, так как в погребе должна сохраняться температура до +5 градусов. После установки лестницы и планировки входа в погреб будем делать деревянное перекрытие.

1. На пол устанавливаем балки и укладываем на них доски. Надежно прикрепляем гвоздями или саморезами.
2. На доски выстилаем пленку для гидроизоляции.
3. Всю поверхность тщательно укрываем минеральной ватой или стекловатой.
4. Теплоизолирующий слой внахлест покрываем рулонным гидроизолятором. Швы заклеиваем строительным скотчем.
5. Укладываем покрытие, которое будет непосредственно под полом.
6. Верхний слой - такой же, как пол в помещении, где вы вырыли котлован. Я оборудовал погреб в подвале, поэтому укрыл пол линолеумом, оставив место для люка.

Как избежать сырости

Даже самая хорошая гидроизоляция не убережет погреб от сырости с полной гарантией. На стенах может образовываться конденсат от близости грунтовых вод, да и овощи выделяют влагу.

Вентиляцию устроить несложно - для большого погреба понадобятся две трубы, для маленького достаточно одной. Подойдут любые трубы, я использовал канализационные поливинилхлоридные. Площадь моего погреба всего 5 кв.м, я обошелся одним выходом для притока воздуха и вытяжки. Для большого погреба желательно оборудовать более серьезную вентиляцию с принудительным выкачиванием воздуха из подпола.

Желательно вывести вытяжку на крышу дома, а нижнюю часть трубы завести под потолок погреба. Труба для поступления воздуха в помещение должна быть на высоте до 30 см от пола, второй конец выведите в ближайшее окно. Чтобы в приточную трубу не попадали насекомые и мусор, установите на нее сетку. Вытяжку желательно оборудовать дефлектором для усиления тяги.

Вместо заключения

Как видите, устроить подвал своими руками совсем не трудно. Главное найти подходящее время и довести дело до конца!

Погреб в приусадебном хозяйстве просто необходим — он поможет сохранить большое количество продуктов, заготовленных на зиму, которые просто не смогут поместиться в обычном холодильнике. Это помещение может находиться под домом, или же его размещают недалеко от него, на территории участка. Чтобы знать, как построить погреб на улице, нужно изучить все этапы этого процесса, начиная с рытья котлована и заканчивая устройством крыши.

Очень важным условием является выбор времени года для устройства погреба. Рекомендовано проводить работы летом при сухой погоде, чтобы котлован оставался в процессе строительства сухим и плотным.

Виды погребов

Погреб на улице, может быть устроен тремя основными способами:

— полностью находящийся под землей , в вырытом котловане, и имеющий крышу над входом;

— выкопанный в возвышенном месте участка, на которое сверху делается насыпь;

— готовый утепленный корпус, который устанавливают в котлован и засыпают грунтом.

Приобретя готовый вариант корпуса погреба, можно не беспокоиться о процессе возведения стен и их гидроизоляции, нужно только подготовить котлован и укрепить его дно.

Чтобы определить, какой из существующих вариантов в максимальной степени подходит и к условиям конкретного участка, и по объему предстоящих строительных работ, нужно рассмотреть каждый из них подробнее.

Погреб на ровном участке

Этот вариант постройки погреба достаточно трудоемок , но если нет возможности прибрести готовый корпус, а территория участка не имеет выраженной возвышенности, то он будет единственным, который применим в этом случае.

Прибегая к этому способу устроить погреб, нужно учесть высоту грунтовых вод в данной местности и на конкретном участке, где будет выкапываться котлован. Если участок недостаточно , то почвенные воды могут испортить всю проделанную работу или, проявившись позже, привести в негодность хранящиеся в погребе продукты.

Определяют примерный уровень вод, заглянув в близлежащий колодец по весне, когда происходит обильное таяние снегов. Летом в местах, где грунтовые воды проходят высоко, растет влаголюбивая трава, такая, как конский щавель , хвощ, осока и другие подобные сорта – там она более сочная и высокая.

Если есть желание точнее определить этот параметр, то можно вызвать специалиста, который профессионально просчитает лучшее место для рытья котлована и его возможную глубину. В любом случае , не нужно выбирать место в низине, где может застаиваться вода.

Устраивая погреб этим способом, котлован необходимо планировать глубиной не менее двух, двух с половиной метров. С процесса рытья котлована и нужно начинать работу.

Подготовка котлована

Выбранное под погреб место нужно тщательно очистить, сняв дерновый плодородный слой, тем самым , разметив площадку для рытья. Работы производятся вручную, так как техника нарушит края котлована, что нежелательно именно этого варианта устройства погреба. Чтобы легче было копать, извлекать землю лучше слоями, разрыхляя каждый из них и тщательно выравнивая края ямы, насколько это возможно.

Если грунт на участке сам по себе рыхлый, то котлован роется с откосом — тогда земля меньше будет осыпаться. В этом случае, верх котлована размечается на 30— 50 см в каждую сторону больше, чем должно быть его дно.

При достаточно высоком уровне грунтовых вод, котлован также делают шире и глубже на 40— 50 см, и это пространство заполняется материалом гидроизоляции, который сохранит стены от сырости. Гидроизоляцией стен и пола погреба может послужить глина, извлеченная из котлована, ее засыпают на дно ямы после завершения рытья и вокруг уже возведенных стен. Верхний плодородный слой почвы подойдет для перенесения на грядки огорода или цветника, а остальной грунт можно использовать, например, для насыпки нижнего слоя «альпийской горки».

Материалы для строительства погреба

Для постройки стен погреба лучше всего использовать натуральные материалы, которые не будут выделять вредоносных испарений. Объяснение этому простое — в таком помещении будут находиться не только консервированные закрытые продукты, но и овощи с фруктами в специальных открытых ящиках. Они способны к восприятию и впитыванию запахов и разного рода ненужных для организма веществ. Металл в открытом виде применять в постройке погреба также не рекомендуется, так как он послужит проводником холода, нарушив оптимальную температуру, необходимую для хранения продуктов.

Поэтому для обустройства нужно следующее:

— для стен выбирают кирпич, пеноблоки или бетонные плиты;

— для пола необходим цемент и песок для изготовления раствора, арматура для укрепления заливаемой стяжки, песок и щебень для «подушки»;

— для перекрытия требуются готовые бетонные плиты или доски для опалубки и основы под заливку бетона, а также арматура для создания соответствующего усиливающего пояса;

— снаружи гидроизоляцию из глины можно дополнить рубероидом, закрепив его на стены с помощью мастики;

— для крыши потребуется деревянные бруски и доски, рубероид д ля гидроизоляции, кровельный материал;

— потребуются пластиковые трубы для вентиляции;

— изготовления люка и двери готовят пиломатериал;

— внутренняя отделка стен предполагает использование штукатурной смеси или досок для обшивки.

Все деревянные детали постройки необходимо обработать антисептическими средствами для того, чтобы они прослужили долгий срок без гниения , повреждений насекомыми или микроорганизмами.

Фундамент

Чтобы погреб был надежным и сухим, в нем лучше всего сделать бетонным, но, прежде чем его заливать, нужно обязательно сделать под него хорошую гидроизолированную основу.

• На дно котлована засыпается песчаная подушка, толщиной в 100 ÷ 120 мм, она должна быть хорошо утрамбована. Для этого песок немного увлажняют и уплотняют.
• Сверху песка засыпают щебенку , толщиной в 60 ÷ 80 мм, разравнивают ее и утрамбовывают.

• Далее, по периметру котлована хорошо бы сделать ограничивающую и уложить арматуру. Высота фундамента-пола может составлять от 70 до 120 мм.
• Следующим этапом в опалубку заливается бетон и разравнивается.
• После его застывания и снятия опалубки, боковые стороны фундамента можно обмазать гудроном, который хорошо изолирует его от влаги, поступающей от грунта.

Нужно отметить, что пол погреба иногда оставляют и земляным. Это возможно в том случае, если грунтовые воды располагаются достаточно глубоко. Земляной пол позволит сохраняться в погребе естественной вентиляции и температуре почвы на данной глубине. В этом случае для возведения стен на дне котлована по периметру заливают ленточный фундамент.

Возведение стен, устройство вентиляции и гидроизоляции

• На подготовленный фундамент можно возводить стены. Для кладки кирпичных стен погреба чаще всего используют смесь из глины и песка, но можно применять и привычный цементный раствор.
• Если перекрытие погреба будет опираться на кладку стен, то их толщина должна равняться одному кирпичу.
• При использовании для опоры перекрытия не только стен, но и грунта, окружающего погреб, то достаточно их толщины в полкирпича.
• Если между земляными стенами котлована и кирпичной кладкой оставлено место для гидроизоляции, то, по мере ее ведения, это пространство заполняется глиной, проливается водой и тщательно утрамбовывается.

• Между глиняной засыпкой и кирпичной стеной может быть закреплен слой рубероида.
• После укладки одного или двух рядов кирпичей, в противоположном углу от входа, в стене на всю высоту подвала, в грунте прорубается ниша для вентиляционной трубы.
• Во втором или третьем ряду кладки, напротив ниши, устанавливают вентиляционную трубу с угловым отводом, который вмуровывают в стену. Позже это отверстие стоит закрыть мелкой решеткой , чтобы вовнутрь погреба не пробрались грызуны.
• Труба над поверхностью покрытия погреба должна подниматься не менее, чем на полтора метра.
• Стены возводятся до верха котлована, с постоянным контролем их вертикальности и горизонтальности с помощью отвеса и строительного уровня.

Важное замечание — если грунтовые воды подходят близко к фундаменту-полу, то стоит вокруг кирпичных стен устроить . Он обычно засыпается из щебня или битого кирпича. Влага по нему будет отводиться от погреба в специально устроенную недалеко от погреба емкость или яму.

Перекрытие погреба

Перекрытие подвала можно сделать разными способами. Самым простым из них является укладка сверху него бетонных плит, которые должны, кроме стен, опираться на грунт вокруг погреба на 400 — 500 мм. Но не на каждый участок может заехать техника, способная поднять плиту и уложить ее на предназначенное место, поэтому очень часто приходится делать перекрытие самостоятельно. Кроме бетонных готовых плит может устраиваться самодельное бетонное, деревянное или комбинированное перекрытие. Последнее удобно тем, что между деревянными балками удобно укладывать утеплитель изнутри погреба, а также закреплять доски потолка.

• Если выбран именно такой вариант, то сверху стен и на грунт вокруг них, настилается рубероид, на который укладываются обработанные бруски, размером 150 × 100 мм — они будут выполнять роль балок. Расстояние между ними должно быть не более 500 мм.
• Сверху балочных брусков набивается настил из досок, при этом предусматривают отверстие для люка.
• Затем, сверху деревянных досок настилается гидроизоляция из плотной полиэтиленовой пленки . Пленка должна находить на грунт, вокруг погреба.

• Сверху пленки укладывается арматурная решетка , устанавливается ограничивающая опалубка, а затем полученное пространство заливается , который разравнивается и оставляется сохнуть. Толщина бетонного перекрытия, залитого на деревянную основу должна составлять 40 ÷ 50 мм.
• После застывания бетона отверстие для люка, при необходимости, поднимается на нужную высоту и на него устанавливается крышка.

При устройстве такого входа лестница может быть только самой простой.

Крыша над погребом

Над люком будет установлена двускатная крыша, а остальное пространство над погребом накрывается оставшейся на поверхности пленкой и присыпается грунтом.

Так как бетонированная площадка будет больше, чем помещение погреба, двускатную крышу устанавливают на всю ее ширину. Таким образом, над люком образуется небольшой треугольный сарай, в котором даже можно сложить некоторое количество дров.

Конструкция крыши собирается из качественных пиломатериалов. Стропила скатов скрепляются в нижней части брусками, которые станут надежной основой для крыши. Их нужно закрепить на бетонной основе анкерными элементами.

Можно поступить и другим образом. По периметру бетонной площадки необходимо сложить невысокую стенку в два - три ряда кирпичей, а сверху нее установить конструкцию крыши. Кирпичную часть этого мини-сарая нужно обязательно покрыть гидроизоляцией.

Фронтальная часть крыши обшивается досками, а на скаты может быть уложен рубероид, а сверху шифер или металлочерепица. Некоторые предпочитают накрыть скаты фанерой, а затем уложить мягкую кровлю. С одной стороны, фронтон зашивается полностью, а с другой оставляется проем для установки входной двери.

Когда для погреба станут не страшны осадки, можно проводить вовнутрь освещение и производить отделку стен и потолка.

Освещение погреба

Внутреннюю отделку помещения можно конечно сделать и до устройства перекрытия, но нет гарантии, что ее не испортит внезапно пошедший дождь. Поэтому , провести электричествои сделать освещение лучше уже после того, как люк будет закрыт кровлей.

Освещение следует сделать не только в помещении подвала, но и при входе в него под крышей.

От дома к крыше над люком в погреб протягивают медные провода в надежной двойной изоляции, из этого входного помещения их уже проводят вниз. Лампы нужно обязательно разместить так, чтобы ни при каких условиях их невозможно было задеть при спуске в подвал. Лучше всего лампочки закрыть защитным колпаком.

Разводку нужно сделать таким образом, чтобы лампочки включались одновременно — под крышей и в погребе. Выключатель следует разместить под крышей при входе, на удобной высоте, примерно 1,2 ÷ 1,5 м от пола. Устанавливать розетки в погребе или подвале запрещено по технике безопасности.

Если нет опыта работы с проведением и подключением электроэнергии, то лучше это доверить квалифицированным специалистам, так как, не зная системы разводки, в лучшем случае , можно оставить без света весь дом.

Отделка стен, пола и потолка

Если погреб хорошо гидроизолирован , то для отделки можно использовать любой материал. Если потолок устроен на брусках, то между ними стоит проложить утеплитель в матах – это сохранит ровную температуру в помещении погреба и в зимние морозы, и в летнюю жару.

Чтобы укрепить утеплитель к бетонному потолку, можно смонтировать решетчатую конструкцию, которая сможет прижать маты к поверхности. Снизу затем не составит большого труда обшить потолок досками или влагостойким гипсокартоном, прикрутив из к брускам.

Рубероид и мастика могут быть заменены жидкой резиной или жидким силикатным стеклом, которые также создадут водонепроницаемый слой.

Стены многие оставляют кирпичными, без дополнительного покрытия, но лучше отделать их штукатурным раствором, затерев до идеальной ровности. Их можно пропитать жидкой гидроизоляцией, которая способна проникнуть вглубь штукатурки и, кристаллизовавшись, сделать ее водонепроницаемой. После того, как гидроизоляция просохнет, можно побелить стены известкой — это сделает помещение погреба аккуратней и светлее.

После того как закончена и просушена вся отделка погреба, можно подумать о том, где и сколько полок разместить и где организовать короба (ящики) для хранения корнеплодов.

Существует одна хитрость, которая поможет владельцам участков естественным образом отвести от погреба излишнюю влагу. Для этого нужно просто посадить вокруг погреба ягодные кустарники, которые будут активно впитывать влагу из почвы. Нельзя сажать близко к постройке деревья любых пород, так как они своими корнями могут разрушить гидроизоляцию, а со временем — даже стены погреба.

Цены на различные виды теплоизоляционных материалов

Теплоизоляционные материалы

Видео: этапы строительства одного из вариантов погреба

Погреб с наклонным входом и земляной насыпью

Второй вариант погреба устраивается на небольшой возвышенности, если она есть на участке.При высоких грунтовых водах и наличии такого места на территории, именно такой погреб станет оптимальным вариантом. Впрочем, подобную «возвышенность» можно создать и искусственно.

Особенность такого подхода состоит в том, что весь грунт, который выбирается из котлована, используется для насыпи сверху крыши и входа. Толстый слой грунта не позволит в летнее время нагреться помещению погреба, а зимой сохранит внутри нужную температуру для сохранения продуктов.

При постройке такого погреба для входа используется дверь, а не люк, как в первом варианте. Лестница, ведущая вниз, изготавливается из цементного раствора, кирпича или обработанных досок, и имеет широкие крутые ступеньки, а не простые перекладины.

Самым главным преимуществом в постройке такого погреба является то, что котлован для него не нужно делать слишком глубоким, так как насыпь из грунта, устроенная сверху, создает все необходимые условия. Полы и стены обустраиваются таким же образом, как и в первом случае, но осложняет работу и коридора, ведущего вниз.

• Первое, что делают — это, как и в первом варианте, роют котлован, но не настолько глубокий, так как стены будут подняты выше его .

• Затем, с той стороны, там, где планируется установить дверь, в грунте вырезаются ступеньки, ведущие на поверхность. Они впоследствии обязательно укрепляются одним из упомянутых выше вариантов.
• Оптимальным решением станет укрепить ступеньки арматурной сеткой и залить бетоном слоем в 40 — 60 мм, сделав предварительно ограждающую опалубку. На края ступенек вмуровывают стальные уголки — они позволят лестнице прослужить более долгий срок. Если ступени будут надежно укреплены, то они могут послужить фундаментом для стен коридора, ведущего вверх.

• Когда стены будут выведены, можно перейти к устройству потолка. Он может быть сложен в виде арки или же иметь ровную поверхность, идущую параллельно направлению ступенек лестницы.
• Кирпичные стены этого варианта погреба поднимаются выше над котлованом, чем в первом варианте, настолько, чтобы высота потолка составляла не менее двух метров.
• После поднятия стен на нужную высоту, сверху делают перекрытие. Оно должно быть достаточно крепким, для того, чтобы выдержать толстую насыпь из грунта. Гидроизоляция стен проводится так же, как и в первом варианте, но в данном случае ее придется делать еще и сверху, под кровлю.
• Утепление потолка и стяжку крыши погреба делать не нужно. Достаточно балок перекрытия, на которые укладывается плоский или обычный шифер, на который и делается насыпь из грунта.

• Выход на поверхность может оформляться по-разному, но в любом случае это должна быть кирпичная стенка, в которой устанавливается дверь. Верхняя и нижняя двери надежно закроют помещение от внешнего холода или летнего зноя. Двери обычно делают из толстых досок, которые и сами по себе являются натуральным утеплителем.

Такой погреб иногда делают не в вырытом котловане, а с помощью подкопа под гору. Этот способ сложнее в том плане, что грунт изымать из закрытого пространства не так легко, как из котлована.

Делая погреб таким способом, по мере углубления вниз по стенам устанавливают подпорки, которые будут удерживать свод. В конце вырытого помещения необходимо . Для нее сверху пробуривается отверстие, в которое устанавливается труба.

Внутренняя часть отделывается обычно кирпичами или камнями, которые укладывают по стенам на бетонный или глиняный раствор. Поднятые стены могут переходить в арочный потолок или же перекрываться массивными, пропитанными антисептическими составами бревнами , которые сверху могут быть обшиты досками.

Но таким способом постройки погреба сегодня пользуются редко, так как он достаточно трудоемок , требует т щательного расчета и, надо сказать, достаточно небезопасен из-за наличия риска обвала свода в процессе рытья.

Установка готовой конструкции для погреба

В настоящее время промышленными предприятиями выпускаются готовые корпуса погребов из разных материалов, которые исключают при их монтаже трудоемкие процессы возведения стен и гидроизоляции. Если приобрести такой утепленный погребок, то и дополнительной термоизоляции делать для него не нужно.

Это сооружение может быть установлено на улице или даже под домом. Входом в погребок является герметично закрывающийся люк, а это значит, что и массивную лестницу делать не придется .

Для примера, представлен цилиндрический корпус, боковые части которого выполнены в виде полусфер — именно эта геометрическая форма хорошо выдержит внешнее динамическое воздействие при вспучивании грунта во время его промерзания.

Бочка-погреб достаточно компактна: в диаметре она составляет всего 2,2 м , длина помещения внутри корпуса 3,3 м , а общий объем составляет 10,40 м³. По сути, она является маленькой уютной подземной комнаткой с устроенными по стенам полками и проведенной вентиляцией.

Стены бочки надежно утеплены и абсолютно герметичны. Они многослойны и состоят из пенополиуретана и углеродистой стали, а внешняя оболочка изготовлена из стеклопластика. Поверхности внутри бочки загрунтованы и покрыты эмалевым напылением.

Вентиляционная система сделана по всем правилам, и состоит из двух труб — вытяжной и приточной. Они расположены по противоположным боковым стенкам бочки и поддерживают оптимальный режим влажности внутри помещения.

Полы, система полок и лестница изготовлены из хорошо просушенного, покрытого лаком дерева, что создает благоприятную атмосферу для хранения заготовок, фруктов или овощей.

Кроме этого, внутри погреба устроена система освещения, использующая пониженное напряжение в 12 В , которое является безопасным для работы на глубине и при влажном режиме.

Монтаж бочки-погребка осуществляется достаточно просто. Учитывая размеры конструкции, под нее роется котлован. В нем устраивается надежная основа, на которую опускается емкость , а затем закапывается грунтом. Если погреб делают в уличных условиях, то над люком рекомендовано возвести сарай или хотя бы навес с крышей, которая в зимнее время не позволит засыпать вход снегом.

Монтаж такого погреба обычно выполняет фирма-производитель, специалисты которой при этом процессе учитывают все имеющиеся нюансы технологии, поэтому на владельца участка выпадают лишь самые простые работы.

Видео: установка готового утепленного погреба

Какой из представленных погребов, устраиваемых на улице, выбрать хозяину участка зависит от имеющихся возможностей и особенностей территории. Некоторые предпочитают сделать все своими руками от начала до конца, чтобы быть уверенным в каждом этапе проделанной работы. Другие доверяют устройство погреба квалифицированным мастерам, знающим все тонкости технологического процесса. Третьи же останавливают свой выбор на готовых конструкциях, которые доставят при монтаже минимум хлопот.

Читайте интересную информацию, как сделать , в нашей новой статье.