Своїми руками

Як намалювати схему електропроводки. Як зробити електропроводку в приватному будинку чи квартирі

Зміст:

Досить часто у процесі експлуатації житла виникають різні проблеми, у тому числі й у галузі електрики. Як правило, це пов'язано з необхідністю проведення ремонту, для чого обов'язково знадобиться монтажна схема розведення електропроводки в квартирі. Вона складається відразу після проведення електро монтажних робіті надалі використовується при ремонті та обслуговуванні мережі.

З'єднання між собою елементів ланцюга

Правильне складання схеми електропроводки у квартирі багато в чому залежить від основних знань електротехніки. Без певного мінімуму не рекомендується займатися цією досить складною роботою. Найбільш оптимальним варіантом вважається складання монтажної схеми. Крім складання детального плану, електрик може під час справи усунути виявлені несправності чи замінити зношену електропроводку.

Перед тим як проектувати та складати схему електричних мереж для квартири, необхідно з'ясувати, які способи з'єднань застосовуються. Всі елементи можуть з'єднуватися між собою у різний спосіб:

  • Послідовне з'єднання. У цій схемі кожен елемент слідує за попереднім, тут немає стиків у вигляді окремих вузлів. Як приклад можна навести ялинкову гірлянду, де на одному дроті послідовно розташовані всі освітлювальні пристрої. Однак, якщо в ланцюзі пошкоджений хоча б один елемент, то всі інші лампочки також перестануть працювати. Цю особливість необхідно обов'язково враховувати при складанні схеми.
  • Паралельне підключення. У разі елементи не з'єднуються між собою, а групуються в окремі вузли. При виході з ладу будь-якого зі споживачів, електричний ланцюг і далі функціонуватиме, забезпечуючи струмом інші елементи системи.
  • Змішаний спосіб підключення. На тому самому ділянці ланцюга одночасно використовується паралельне і послідовне з'єднання.

Способи розведення проводів та кабелів

Вибір способу розподілу проводів у домашній електричній мережі дуже серйозний та відповідальний захід. Від цього багато в чому залежить, як надалі функціонуватиме все електроустаткування квартири.

Найбільш популярним способом розведення проводів є підключення всіх складових електричної мережі через розподільні коробки. Така монтажна схема передбачає електричний щиток, що встановлюється поза квартирою на сходовому майданчику. У ньому встановлюється електролічильник та автоматичні вимикачі. Далі, від щитка прокладається кабель із певним перетином, який заводиться у квартиру. Від нього за допомогою розподільних коробок дроти розводяться у кожне приміщення за заздалегідь складеною схемою.

Інший спосіб передбачає з'єднання зіркою. При такому підключенні кожна точка – розетка чи освітлювальний прилад – живляться від окремої кабельної лінії. Кожна лінія включається безпосередньо в щиток, як правило, разом з окремим автоматичним вимикачем. Даний тип розведення відрізняється значним збільшенням кількості проводів і кабелів, а також трудовитрат з їх облаштування. Зрештою проект стає дорожчим. Однак, якщо повністю врахувати всі позитивні та негативні сторони, то можна зробити висновок, що така система значно надійніша за звичайну і дозволяє контролювати кожен елемент в електричному ланцюзі.

Дешевшим підключенням вважається система «шлейф». Вона схожа на варіант "зірка" і відрізняється можливістю підключення до одного кабелю відразу кількох споживачів. Такий спосіб застосовується відповідно до індивідуальних особливостей приміщень та всієї квартири. У кожному разі, кожен із цих способів рідко використовують у чистому вигляді. Як правило в схемах застосовуються комбіновані варіанти, що дозволяє отримати максимально ефективне та безпечне розведення домашньої електропроводки.

Розподіл споживачів за групами

Крім з'єднань та підключень, велике значеннямає розподіл усіх споживачів, що у квартирі, за окремими групами, відповідно до їх призначенням. Зазвичай монтажна схема виконується різних листах, де кожен лист відповідає одній групі.

Подібна розбивка буде ще ефективнішою, коли кожна група споживачів підключається до окремого автоматичного вимикача. При такому технічному рішенні надалі стає можливим проводити ремонт електроустаткування не відключаючи електроенергію повністю, а лише в тій частині квартири, де виконуватимуться роботи. Крім того, роздільні лінії мають ще один важливою перевагою: для них не потрібний кабель з великою потужністю, здатний витримувати високі навантаження. Подібні навантаження обов'язково виникають при підключенні до однієї лінії відразу кількох споживачів.

Електричний щиток, розташований у квартирі, дає можливість підключення кожного споживача до окремого автомату. Така схема робить експлуатацію мережі зручною та безпечною, заздалегідь вирішуючи всі проблеми, які можуть виникнути надалі.

Стандартний поділ по групах може бути наступним:

  • Тільки освітлення для житлових кімнат, кухні та коридорів.
  • Підключення живлення до житлових кімнат.
  • Підключення живлення до кухні та коридорів.
  • Окремо підключаються освітлення та харчування до приміщень з підвищеною вологістю - ванною та санвузлом. Ця група має бути виділена, оскільки до неї висуваються підвищені вимоги.
  • Якщо на кухні є електроплита, її необхідно підключити до окремої лінії.

Додаткова безпека забезпечується шляхом встановлення на кожну окрему групу , яке відомо ще як вимикач диференціального струму. Ці прилади обов'язково встановлюються на лінії кухні та санвузла.

Після формування груп визначаються місця, де підключатимуться основні споживачі електроенергії. До них відносяться електроплити, пральні машини, водонагрівачі, кондиціонери, посудомийні машини та духовки. Місця встановлення розеток, вимикачів, освітлювальних приладів та розподільних коробок електрообладнання квартири. Далі виконується умовне з'єднання проводів, які довжина кожному ділянці також відзначається на схемі.

Після попередніх нарисів складається чистовий варіант схеми. Вона наноситься на точний план приміщень: електричні прилади позначаються спеціальними. умовними знаками, а дроти відзначаються різнокольоровими лініями, щоб можна було відрізнити один від одного силові кабелі, освітлення та заземлення. На схемі має бути максимальна кількість розмірів. Відзначаються площі кімнат, відстані від дротів до конструктивних елементів приміщень, систем опалення та водопостачання. Детальна схема дозволяє не лише суттєво прискорити ремонт, а й виконати розрахунок усіх необхідних матеріалівта витрат.

Норми, вимоги та технічні умови

При складанні схеми електропроводки в квартирі необхідно враховувати основні вимоги до її розміщення. Крім того, існують норми та технічні умови, що вимагають обов'язкового дотримання.

Найбільш важливими з них вважаються такі:

  • У ванній кімнаті не повинні встановлюватися розетки, розраховані на напругу 220В. Допускається встановлення розеток для електричних бритв, підключення яких здійснюється за допомогою трансформатора, що понижує.
  • Захист електричної плити, якщо вона є на кухні, має забезпечувати автоматичний вимикачноміналом не менше 63А.
  • Заземлювальні контакти розеток не повинні підключатися до нульових провідників, до труб систем опалення та водопостачання, оскільки це дуже небезпечно для здоров'я та життя людей. Контакти підключаються до заземлюючої системи лише за допомогою спеціального дроту, призначеного саме для цих цілей.
  • Прокладка проводів може бути вертикальна або горизонтальна, а також під прямим кутом. Це правило потрібно суворо виконувати, інакше велика можливість пошкоджень при виконанні ремонтно-будівельних робіт. Провід не повинен перетинатися між собою. Якщо цього неможливо уникнути, то відстань між проводами повинна бути не менше 3 мм.
  • Дотримання нормативних відстаней між кабелем та конструктивними елементами квартири. Висота розеток та вимикачів повинна бути однаковою, що забезпечує безпечну та зручну експлуатацію.

Якою має бути схема електропроводки в приватному будинку, що будується? Як правильно розвести дроти по всіх приміщеннях? Я розповім, які перерізи проводки потрібні сучасним електроприладам, і як забезпечити захист від ураження струмом та коротких замикань. А як бонус наочно поясню, як підключити до домашнього щитка стабілізатор напруги і генератор.

Обов'язкові елементи

Почнемо з головного – із захисних елементів. Електричний щиток у вашому будинку повинен включати:

Зображення Елемент

Загальний рубильник чи автомат на введенні, що розриває фазовий та нульовий дроти.

Пристрій захисного відключення(ПЗВ), що спрацьовує при витоках струму через пошкоджену ізоляцію, при дотику людини або домашньої тварини до клем або проводів. Його чутливість має дозволяти реагувати на струм витоку 30 мА.

Автоматидля окремих груп споживачів (розеток в окремій кімнаті, освітлення, казана, електроплити тощо). Автоматичний вимикач ставиться на фазовий провід і спрацьовує при перевищенні номінального струму. Його завдання - виключити перегрів та займання проводки.

Струм спрацьовування автомата повинен мінімально перевищувати розрахункове пікове навантаження на ділянку проводки. Скажімо, для ланцюга з піковою потужністю, що споживається, в 5 кВт варто вибрати автомат на 25 ампер (що при напрузі 220 вольт відповідає потужності 25х220=5500 Вт).

Заземлення розводиться окремою клемною колодкою по всіх розетках та металевих корпусах електроприладів. Провід заземлення не повинен розриватися вимикачами та роз'ємами. Джерелом землі може стати корпус щитка (за наявності землі на введенні) або заглиблені в ґрунт електроди.

Допоміжні пристрої

До щитка часто підключаються:

  • Стабілізатор напруги, Забезпечує стабільні параметри струму, що живить побутову техніку при їх серйозних відхиленнях від номіналу на вході.

Стабілізатор є сенс ставити лише деякі групи найбільш чутливих до харчування споживачів (сюди входять телевізори, комп'ютери, аудіотехніка, холодильники тощо.). Потужні нагрівальні прилади (котли та електроплити) працюють у широкому діапазоні напруг і за його падіння лише пропорційно знижують споживану потужність.

  • Генератор, що дозволяє з мінімальними витратами часу перейти на автономне живлення при відключенні світла.

Якою буде схема проведення у кожному з цих випадків?

Стабілізатор

Стабілізатор підключається до розриву фазового проводу. Нуль залишається спільним із лічильником та споживачами. Корпус стабілізатора підключається до загального заземлення.

Генератор

Власне перемикання живлення забезпечується реверсивним рубильником, що має три робочі положення:

  1. Споживач запитаний від введення;
  2. Споживач вимкнено від обох джерел струму;
  3. Споживач живиться від генератора.

Сигнальна лампа (ЛС-47) потрібна для індикації напруги. Вона дозволить вам помітити момент увімкнення світла без допомоги вимірювальних приладів (мультиметра або індикаторної викрутки).

Нормативна документація

Як розвести проводку у будинку з урахуванням усіх вимог нормативної документації? Джерелом інформації для нас послужать СНиП 31-02 (проектування інженерних систем котеджів) і посібник Мінбуду Росії, що доповнює його вимоги, випущений в 1997 році і знову-таки регламентує спорудження інженерних систем одноквартирних будинків.

Для зручності читача я зберу разом актуальні для нас та найважливіші пункти обох документів.

  • Монтаж електропроводки в приватному будинку має бути виконаний із заземлюючим контуром. Земля має бути окремою: використовувати в її якості нульовий провід не можна;

  • Ліміт потужностівизначається власником будинку. Мінімальні значення - 5,5 кВт у будинку без електроопалювальних установок та електроплит та 8 кВт за їх наявності. Якщо загальна площа будинку перевищує 60 квадратів, мінімальна потужність введення зростає на один відсоток на кожен квадратний метр площі понад 60;

Місцева адміністрація може обмежити максимальну потужність залежно від стану місцевих електромереж та можливостей підстанції.

  • Відкрите електророзведенняможе виконуватися безпосередньо по стінах та іншим будівельним конструкціям, а також у коробах та плінтусах з кабель-каналами. При цьому відкриті дроти без захисних трубок або коробів монтуються на будівельні конструкціїна висоті не менше ніж 2 метри;
  • Приховане проведеннямонтується на будь-якій висоті у стелях та стінах. Допустимо її монтаж у конструкціях із горючих матеріалів;

  • Для монтажу проводкиможна використовувати лише мідні дроти. При тому ж перерізі, що у алюмінієвих, вони забезпечують майже вдвічі нижчий питомий опір, що означає менший нагрів при великих струмах;
  • Провід та кабелі в захисних оболонкахможна пропускати через стіни без втулок та труб. Виведення кабелю введення, що не має захисної оболонки, через зовнішні стіни виконується в пластиковій трубці;

Трубка монтується з ухилом у бік вулиці, щоб унеможливити протікання по дроту всередину будинку.

  • Електропроводка у будинкуне повинна зазнавати механічних навантажень у місцях розгалужень та з'єднань. Всі з'єднання проводів ізолюються, причому товщина ізоляції не повинна бути меншою за товщину ізоляції цільного проводу;
  • У місцях приєднанняприхованої проводки до розеток, розподільних коробок, вимикачів і світильників провід повинен мати як мінімум 5-сантиметровий запас довжини. Запас буде корисним при заміні арматури або ремонті проводки;
  • Якщо проводка переходить із сухого приміщення у сире(Душеву, санвузол і т.д.), всі з'єднання монтуються з боку сухої кімнати. Розподільних коробок у ванній бути не повинно;
  • Рекомендована висота монтажурозеток – 80-100 см, вимикачів – 1,5 метра від рівня підлоги;

На мій погляд, куди зручніше дотримуватись європейських стандартів: 90 см для вимикачів та 25 см для розеток. Низько розташовані розетки дозволять позбавитися від неохайно звисають по стінах проводів побутової техніки, а вимикачі будуть доступні навіть дитині, яка нещодавно почала ходити.

  • На дачі з бруса або колоди, в каркасному будинку та на дерев'яномугорищі розведення електропроводки своїми руками виконується в металевій трубі (сталевої, мідної або гофрованої нержавіючої). Навіть якщо станеться коротке замикання, воно не викликає пожежі: раніше, ніж труба встигне розігрітися до небезпечної температури, автомат вимкне живлення ланцюга;

  • Вимикачівстановлюються на фазу. Нуль не розмикається;
  • При розведенні однієї групової лінії на кілька розеток земля відгалужується на кожну з них(або у розподільчій коробці, або у корпусі розетки). Послідовно підключати землю до кількох розеток не можна;

  • У сирих приміщеннях металеві корпусисвітильників та інших електроприладів мають бути заземлені. Якщо світильник підвішується на металевий гак, його потрібно ізолювати від корпусу (наприклад, пластиковою оболонкою), щоб при проби на металеві деталі світильника не отримати фазу на всій арматурі залізобетонних конструкцій будинку;

Однак: прилад із двоштирковою вилкою, що відноситься до нульового класу електробезпеки, можна підключати до розетки без заземлення, тільки до нуля та фази. При цьому монтаж електропроводки повинен бути виконаний з ПЗВ на відповідній лінії: воно вимкне живлення при витоках, що супроводжують ураження струмом людини або тварини.

  • Якщо розетки у квартирі чи будинку встановлені на доступній дітям висоті, їх потрібно захистити кришками чи заглушками;

  • Прихована проводка не повинна розміщуватись на димоходах та опалювальних щитках.з робочою температурою понад 35 градусів: вінілова ізоляція проводки має обмежену термостійкість та розм'якшується при нагріванні;
  • Провід не повинен перетинатися. Причина та сама: при пікових струмах у місці перетину може перегрітися ізоляція;
  • Вимикачіставляться при вході у приміщення, із боку дверної ручки.

Ряд вимог документів окремо обговорює електромонтаж у приміщеннях з високою вологістю:

  1. Проведення потрібно по можливості розводити по сусідніх, сухих кімнатах. Світильники розміщуються на найближчій до введення стіні;
  2. Для освітлення лампами розжарювання слід використовувати світильники із корпусами з діелектричних матеріалів (пластику, кераміки тощо).

Яким має бути перетин дротів? СНиП 31-02 обумовлює лише нижні межі:

  • Мідні групові лінії – не менше 1 мм2;
  • Алюмінієві групові лінії – не менше 2,5 мм2;
  • Мідні стояки та ланцюги, до яких підключається лічильник - не менше 2,5 мм2;
  • Ті ж стояки та ланцюги, але алюмінієві – не менше 4 квадратних міліметрів.

Спочатку приклади схеми електропроводки котеджу.

Тепер – кілька практичних порадщодо того, як зробити розведення електропроводки в будинку.

Провід

Приєднання до лічильника і введення я раджу виконати мідним однодротяним дротом ВВГ перетином не менше 4 квадратних міліметрів на жилу при потужності введення до 10 кВт і 6 мм2 при потужності введення 10 - 15 кВт.

На решті ділянок використовуються:

  • Для розведення розеток – ВВГ 3х2,5 мм2;
  • Для розведення освітлення - ВВГ 3х1, 5 мм2.

Багатодротяний провід краще не використовувати: його ціна дещо вища, ніж у однодротяного, при цьому він забезпечує меншу площу електричного контакту на клемних колодках.

Загалом переріз прихованої проводки розраховується як 1 квадратний міліметр міді на 8 ампер пікового струму, відкритої - 1 мм 2 на 10 А.

З'єднання

Електрика своїми руками найпростіше монтується на латунних колодках: вони надійно з'єднують кінці проводів і, на відміну від гільз та зварювання, залишають з'єднання роз'ємним. За необхідності ви можете будь-якої миті підключити до розподільної коробки додаткову розетку.

Розведення

На мій погляд, проводку найзручніше прокладати в плінтусі з кабель-каналом. Чому? Ось аргументи:

  • Монтаж проводки у разі практично пов'язані з брудними роботами. У гіршому випадку вам доведеться пробурити ряд отворів під дюбель-шурупи, що кріплять плінтус;
  • Проводка залишається доступною для ремонту, причому для заміни її ділянки не потрібно розкривати стіни;
  • Якщо вам потрібно підключити додаткову розетку, це не вимагатиме великих зусиль: потрібно лише зачистити провід і встановити на нього три колодки (на нуль, землю та фазу), виконавши відгалуження.

Висновок

Тепер ви знаєте, якою може бути схема електропроводки та як її правильно змонтувати. Як завжди, додаткові матеріали до вашої уваги запропонує відео в цій статті. Чекаю на ваші коментарі та доповнення до неї. Успіхів, камради!

Всі роботи, які так чи інакше пов'язані з електрикою в будинку, вимагають від вас грамотного і серйозного підходу, тому схема електропроводки в квартирі або в приватному будинку повинна бути добре продумана, а головне правильно і якісно виготовлена. Саме зі схеми електрики та її монтажу розпочинатиметься ремонт у новому житлі або капітальний ремонт у старому. Послідовність дій щодо монтажу проводки в будинку буде наступною. По-перше, прокладається по стінах проводка, яка надалі буде закрита штукатуркою та шпалерами. Під цим оздобленням вся електропроводка пролежить багато років і не потурбує вас. Саме для цього перед початком монтажу потрібно дуже уважно прорахувати весь план електропроводки квартири.

Схеми електропроводки – з чого починати?

Найчастіше, коли підходить черга прокладання електропроводки в будинку чи квартирі, люди не уявляють собі кінцевого результату. А схема проведення повинна представлятися у фарбах. Все тому, що від правильності схеми безпосередньо залежатиме загальна функціональність, а також правильність та логічність тощо. Схема електропроводки будинку чи квартири завжди починатиметься з одного – продумування плану всієї електрики. Пояснимо чому. Припустимо, що ви виконали ремонт без обмірковування кінцевого результату. Закінчили весь ремонт, поставили меблі та побутову техніку та … Можете отримати пачку проблем.

Розетки та вимикачі можуть бути закритими диваном або шафою, а так де вона потрібна її немає і навпаки. І в подібних випадках ви почнете із задоволенням розмотувати подовжувачі по всій квартирі до потрібних електроприймачів. Звичайно, ви не захочете подібної нової електропроводки в квартирі. Помилки у квартирах ще порівняно терпимі. А от якщо схема проведення будинку виконана неправильно в приватному будинку, то це обіцяє серйозніші проблеми. Це тому, що квартири зазвичай піддаються капітальному ремонту із заміною проводки разів років на 20-25. А ось у приватних будинках це все виконується або набагато рідше або взагалі ніколи не робиться. Припустіть, що помилка допущена в дещо поверховому будинку, то проблеми здадуться ще веселішими.

Для того, щоб уникнути всіх подібних проблем, потрібно просто все спокійно продумати і визначитися з тим, як поставити в будинку побутову техніку та меблі. Також обов'язково варто відзначити, що в найближчих планах ви купуватимете і залежатиме від електрики. Всі ці питання найкраще обговорити із сім'єю, тому що у кожного буде своє бачення обстановки, що не буде зайвим.

Статті на тему:

Схема монтажу електропроводки – силова частина

Ви все спокійно обдумали. Тепер потрібно починати викладати всі плани та ідеї на папері. Малюйте план вашого житла. Для прикладу розбиратимемо стандартну однокімнатну квартиру, але все одно також і для приватного будинку. Для того, щоб виконати монтажну схему електропроводки квартири, знадобиться аркуш паперу, ручка, лінійка, кольорові фломастери або олівці.

На схемі потрібно вказати місце розташування дверних отворів та стін. Точних розмірів не потрібно, потрібно виконати лише загальне положення. Якщо ви ще не впізнали, то радимо звернутися до однойменної статті.

За прикладом має вийти наступна картина.

Для повного представлення та простоти пронумеруйте та підпишіть усі приміщення:

  • №1 – зал;
  • №2 – кухня;
  • №3 – ванна кімната;
  • №4 – передпокій.

Після цього потрібно нанести на схему електрики місця, в якому перебуватиме побутова техніка та меблі. Усі предмети потрібно пронумерувати, позначити та виділити кольором споживачів електроенергії.

Саме для споживачів електроенергії, виділених червоним кольором, будуть потрібні розетки. Тепер потрібно спростити вашу схему, тобто. прибираємо всі предмети, а в тих місцях, де знаходитиметься електроніка, нанесемо на план електропроводки позначення розеток. Повинне вийти приблизно таке.

Не зайвим буде нанести умовні позначення, що використовуються в схемі, щоб уникнути плутанини.

Конкретні розміри та розташування розеток потрібно буде вказувати на схемі після того, як ви визначитеся з точними місцями знаходження електроніки та меблів.

Схема електрики у квартирі – освітлювальна частина

У цьому прикладі всі освітлювальні прилади будуть знаходитися по центру приміщення. Починатимемо з першої кімнати – зали. Координати знаходження світильників, якщо знаєте точні розміриприміщення, можна вказувати насамперед. У нашому випадку точних розмірів у нас немає, тому всі необхідні виміри проведемо в процесі першого етапу монтажу, тобто розмітки. З визначенням центру, сподіваємось, проблем не повинно бути. Але про всяк випадок скажемо, що для початку міряєте ширину приміщення, а отриманий вимір розділяйте навпіл.

Те саме потрібно робити і з довжиною приміщення, тобто. міряєте та діліть вдвічі. Таким чином, ви отримаєте координати середини приміщення. За цими отриманими координатами потрібно позначити центр приміщення та на схемі позначаєте хрестиком.

Так само позначаєте середини всіх кімнат.

Передпокій, який є Г-подібною формою, потрібно розділити на 2 частини і теж розмітити.

Якщо поміняти нанесені хрестики на умовні позначення освітлювальних приладів, то вийде подібна схема електропроводки.

Для завершення схеми електропроводки будинку власноруч потрібно нанести вимикачі. Для цього необхідно визначитися із знаходженням міжкімнатних дверей. До речі, подивіться, корисна стаття. Тут треба зрозуміти у який бік двері відчинятимуться, тобто. всередину або назовні, а також праворуч або ліворуч. Це потрібно зробити для того, щоб встановлений вимикач не опинився за будь-якими дверима.

Наступним етапом буде нанесення на схему електропроводки вимикачів. Зазвичай вони розташовуються всередині кімнат таким чином, щоб входячи в кімнату і відчинивши двері, можна було б без проблем увімкнути світло, а йдучи – вимкнути. Винятком будуть приміщення, що мають підвищену вологість – санвузли та ванні кімнати.. Це пов'язано з тим, що постійне попадання вологи швидко виводитиме з ладу вимикачі, якщо, звичайно ж, не використовувати спеціальні прилади з підвищеним захистом.

Намалюйте вимикачі на схемі, застосовуючи умовні позначення. Перш ніж починати монтаж електропроводки на схемі необхідно нанести точні розміри до вимикачів - відступ від дверей, а також висоту від підлоги.

У результаті ви складете дві схеми електропроводки – схему розеток та схему вимикачів та світильників. Перший етап закінчено. Тепер ви маєте основну частину електричної схеми.

Схема прокладання проводів

Спочатку вам необхідно продумати та прорахувати в будинку весь маршрут прокладання проводів. Для цього необхідно провести огляд у приміщенні, де плануються роботи. Необхідно визначитися також і оздоблювальними роботами, які будуть проведені. А саме потрібно знати: які будуть стелі, чи виконуватиметься штукатурка і її товщина, де знаходяться несучі стіни, чи потрібно буде . Розглянемо це на прикладі.

Наприклад, ви плануєте виконати натяжні стелі. У плані електропроводки цей варіант просто чудовий. В цьому випадку всі роботи з прокладання електропроводки можна виконувати самостійно, а також заощадити багато часу та сил, а також матеріалів. Це відбувається завдяки тому, що можна використовувати комбінований монтаж електропроводки. Тобто монтаж кабелів здійснюється на чорновій стелі в гофрованих негорючих трубах, а спуски до вимикачів та розеток здійснюються у стінах – у штробах.

Такий спосіб монтажу електропроводки має такі переваги.

У разі потреби заміни електропроводки всі роботи виконуються без оновлення штукатурного шару, а також не потрібно виконувати важку роботу з облаштування штроб. Адже саме підготовка каналів для прокладання кабелів займає основну частину робочого часу. Також не потрібно простягати їх через канали стельових перекриттів. Це також дозволяє заощадити ваші сили, т.к. канали не завжди чисті. До того ж дуже знижується витрата проводів. Це пов'язано з тим, що під час прокладки по стінах потрібно обходити різні перешкоди, а якщо прокладатимете по стелі, то прокладка електропроводки здійснюється найкоротшим шляхом.

Якщо ж у вас прокладка електропроводки буде здійснюватися стандартним способом по стінах, потрібно звернути увагу на наступні моменти.

  • Рекомендуємо обходити бетонні перекриття, що знаходяться над дверима та вікнами. Це пояснюється тим, що робити штроби в них дуже складно, а другою причиною будуть проблеми під час встановлення карнизів або гардин для навішування штор.
  • Потрібно правильно визначити канали у плитах міжповерхових перекриттів, т.к. у них потрібно буде прокладати проводку для світильників.
  • Точно розрахувати знаходження розподільних коробок. Якщо це зробити правильно, то можна істотно знизити витрату матеріалу під час монтажу електропроводки.
  • Якщо ваш будинок монолітно-бетонний, потрібно складати схему вимикачів і розеток таким чином, щоб вони не потрапляли на основні несучі конструкції, т.к. порушувати їхню цілісність вкрай небажано.

Після врахування вищеописаних нюансів можна розпочинати складання схеми прокладки дроту. Для цього потрібно використовувати схеми, що вийшли на першому етапі підготовки. Схеми електропроводки повинні бути накладені одна на одну і буде отримано загальну картину.

Починаємо з першої кімнати у будинку. Тут розташовуватимуться звичайні стелі під проведення фарбування. Тому тут монтаж проводитиметься по стінах, а для люстри прокладатиметься в каналах стельової плити перекриття. Також у цій кімнаті є дві подвійні розетки, вимикач та люстра. Провід слід простягати від найдальшого кута, т.к. там розташовуються перша в ланцюзі подвійна розетка. Зупинитись потрібно біля виходу з приміщення, т.к. там перебуватиме розподільна коробка.

Виконувати розетки шлейфом рекомендується, т.к. це набагато скорочуватиме потужність останньої в ланцюзі розетки. Надійніше і правильніше буде виконати всі з'єднання в розпредкоробці. Тому потрібно вести провід безпосередньо від кожної розетки до коробки. Намалюйте маршрут кабелів від другої подвійної розетки.

Після цього замалюйте провід від люстри до розподільчої коробки.

Коли всі кабелі будуть зібрані в одному місці, необхідно позначити місце для самої розподільної коробки.

Також потрібно позначити маршрути прокладки проводки в інших кімнатах. Електропроводка на кухні - тут можна використовувати канали в плитах перекриття для зменшення шляху дроту від однієї з розеток. Пропускаючи їх через ці канали, ви заощаджуєте матеріал і свій час.

Робите схему проводки у ванній кімнаті.

Схема у передпокої. У цьому приміщенні заплановано монтаж підвісної стелі з пластику, а тому електропроводку можна прокидати по стелі в гофрованих трубках.

Після вищеописаних маніпуляцій позначайте місце знаходження силового щита. Як правило, він знаходиться поряд із входом у квартиру.

Починаємо. Від зали до щитка.

Від кухні до щитка.

Від ванної кімнати до щитка.

І на завершення від передпокою до щита.

Ось і складено схему електропроводки квартири або приватного будинку, а далі можна без оглядки втілювати її в життя.

Наступним етапом для монтажу електропроводки у будинку буде розрахунок перерізу дроту. Подібним розрахунком вкрай небажано нехтувати, т.к. кожне обладнання має свою споживану потужність, яку живильний провід повинен витримувати. Ну, а вже після вас обов'язково доведеться розібратися.













Більше, ніж раніше, люди сьогодні потребують електроенергії, яка потрібна майже для всіх робіт - від зарядки телефону, до підігріву води. Щоб звичний спосіб життя не порушувався, потрібний якісний монтаж проводки в будинку. Для його реалізації стане в нагоді досвід і практичні правила, накопичені фахівцями.

Електрика - джерело комфорту Джерело pic2.me

Основи техніки безпеки – помилки та способи їх уникнути

Незнання або неуважність до деталей може призвести до помилок монтажу. При подальшій експлуатації така проводка в будинку спричинить неполадки, псування майна, а іноді й пожежі. Існують нескладні правила, що дозволяють майстру діяти не навмання, а за правилами техніки безпеки:

  • У нову будову перед закладкою проводки підбирається місце для щита-розподільника. Його встановлюють поблизу входу, в незамерзаючому приміщенні. При складанні схеми щита розумно відразу подумати про ПЗВ (пристрій захисного відключення), контур заземлення та інші захисні пристрої.

Навісний розподільчий щит Джерело is.insterne.com

  • Усі роботи із заміни електропроводки (у старому житлі) повинні проводитись з відключеним електроживленням на електрощиті. Потрібно залишити на ньому табличку із запобіжним написом, щоб уникнути неприємного сюрпризу.
  • Розведення проводки в будинку перед складанням докладного плану мережі та підключення електроприладів.
  • Навіть якщо всі автоматичні вимикачі вимкнені, до початку робіт перевіряється наявність або відсутність напруги на контактах або поверхнях, що проводять, індикаторною викруткою.

На вступний автомат обов'язково вішається табличка з попередженням Джерело jamesgoodmandance.com

Найпоширеніші помилки:

  • Використання алюмінієвих дротів. Згідно з вимогами ПУЕ (правила встановлення електроупорядкування), в житлових будинкахМожна використовувати алюмінієві дроти перерізом не менше 16 мм². Проводи такого діаметра зазвичай використовуються тільки в кабелях, якими струм підводиться до будинку, але не всередині нього. При заміні проводки комбінація мідних і алюмінієвих частин неприпустима – у точці їх з'єднання контакт з часом перегорить через перехідний опір.
  • Недостатня гідроізоляція. Для тривалої та безпечної роботи системи необхідно подбати про ретельну ізоляцію всіх проводів у приміщеннях з підвищеною вологістю. Неякісна ізоляція найчастіше виявляє себе у ванній, коморі, на кухні або терасі.
  • Штробу. Оптимальною вважається глибина 2-2,5 см. Канавки з меншою глибиною складно штукатурити.

Штроблення стіни під проводку Джерело legkovmeste.ru

  • Робота із кабелем. Забороняється діагональне прокладання; переріз дроту повинен розраховуватися відповідно до параметрів системи.
  • Розподільні коробки. Для уникнення плутанини та зручності обслуговування розміщуються під стелею.

Приклад складання схеми електропроводки у приватному будинку

Схему майбутньої електропроводки становлять з урахуванням плану приватного будинку. Вона складається з двох частин, електричної та монтажної. Основні елементи накидаються схематично, «для себе».

  • Електрична схема. Схема електропроводки в приватному будинку показує спосіб включення в коло енергоспоживачів та їх кількість.

Приклад електричної схеми проводки в заміському будинку.

  • Монтажна схема. Визначає місця встановлення пристроїв. Ці дані допоможуть підрахувати кількість необхідних кабелів та додаткових витратних матеріалів.

Монтажний варіант схеми електропроводки Джерело kabel-house.ru

До основних елементів мережі відносять дроти, розетки, вимикачі, лічильники, запобіжники та реле, розподільні коробки, крім того:

  • точку введення зовнішнього силового кабелю;
  • точки підключення побутових пристроїв високої потужності;
  • стельові та настінні освітлювальні прилади.

Початком електропостачання будинку є електрощит. До нього ззовні підводиться провід живлення (частіше по повітряній лінії), що подає однофазний або трифазний струм.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, що пропонують послугу електротехнічних робіт . Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Відео опис

Приклад складання плану розташування електроустаткування на відео:

Щоб підвищити надійність, на щиті споживачі розбиваються на групи (підключення групами точок):

  • Освітлювальні прилади.
  • Розеткові гнізда.
  • Силові елементи (бойлер, електроплита, пральна машина).
  • Господарські групи (підвал, гараж).
Допускається розбивка споживачів по кімнатах чи поверхах. У такому випадку кожна група потребує індивідуальних пристроїв захисту (автомати, ПЗВ).

У кожній кімнаті є освітлювальна та розеткова група, на кухні їх більше (тепла підлога та електроплиту підключають як окрему групу). Для потужної побутової техніки та ламп-вузлів ланцюга у ванній передбачено заземлення (підключення через кабель з додатковою житловою «землею»).

Підготовчі роботи для влаштування електропроводки

Щоб проведення в заміському будинку при експлуатації не доставляло проблем, проводяться підготовчі роботита розрахунки. До них відноситься розрахунок загальної потужності приладів, що плануються до встановлення; на основі цих цифр вибирається кабель.

Потужність деяких побутових приладів bazliter.ru

Розрахунок споживаної потужності

Загальна споживана потужність складається з окремих потужностей побутових приладів, елементів освітлення та силового обладнання. Ці значення беруться із спеціальних таблиць; їх можна знайти у технічних паспортах приладів.

Щоб самостійно отримати підсумкову споживану потужність приладів, треба підсумувати потужності всіх споживачів на цьому дроті. Відомо, що одночасно всі прилади не вмикаються. Тому отримана сума множиться на поправочний коефіцієнт попиту (коефіцієнт одночасного використання). Коефіцієнт дорівнює 0,8 (якщо загальна потужність менша або дорівнює 14 кВт), 0,6 (до 20 кВт), 0,5 (до 50 кВт).

Приклад: якщо отримане число становить 32,8 кВт, орієнтовна величина споживаної потужності: 32,8*0,6=19,68 кВт.

Розділивши загальну потужність на напругу (220 В) можна дізнатися про максимальну силу струму. Наприклад, якщо потужність дорівнювала 5 кВт (5000 Вт), сила струму дорівнює 22,7 А.

Відео опис

Наочний приклад розрахунків на відео:

Вибір перерізу кабелю за довжиною та потужністю

Перетин кабелю вибирається за певним раніше максимальним струмом навантаження і параметром провідника (щільність струму для цього матеріалу). При силі струму 22,7 А і густини провідника 9 А/мм2 (мідь) відповідним буде провідник з поперечним перерізом (ППС): 22,7/9=2,5 мм2.

Мідь вважається найкращим матеріалом через свої властивості: зносостійкість, високу тепло-і струмопровідність (навіть при окисленні), пластичність. Мідний дрітдобре піддається скручування і витримує навантаження вдвічі більше, ніж алюмінієвий аналогічного перерізу.

Розрахунок перерізу по навантаженню (кухня) Джерело reslando.ru

Оптимальним перетином для розеткової групи вважають 2-2,5 мм2, для підключення освітлювальних приладів достатнім буде 1,3-1,5 мм2, для потужних електроприладів краще підстрахуватись – не менше 4 мм2.

Довжину кабелю розраховують, зробивши виміри всіх прямолінійних ділянок з додаванням з кожної сторони припуску по 10-15 см. Орієнтовну довжину кабелю можна отримати, помноживши площу приміщень на два.

Послідовність виконання монтажних робіт

Монтажні роботи потребують комплексного підходу. Їх починають після придбання кабелю. Додатково купується електрофурнітура: розетки, підрозетники, вимикачі, кабель-канали та розподільні коробки.

Усі матеріали треба підготувати заздалегідь Джерело pinterest.co.uk

Встановлення контуру заземлення

Будь-який приватний будинокобов'язково забезпечується контуром заземлення, який виконує кілька завдань:

  • Захищає мешканців будинку у разі напруги на корпусі приладу.
  • Підтримує безпечну роботуприладів, що працюють у вологому середовищі (пральні та посудомийні машини, електрична плита, бойлери та проточні водонагрівачі).
  • Знижує рівень шуму (перешкод) в електромережі.

Контур монтується у ґрунті поруч із будинком; всередину заземлення підводиться електрощит. Воно обов'язкове для:

  • електротехніки високої потужності;
  • джерел світла (груп ланцюга) у ванних кімнатах.

Монтаж розподільного щитаДжерело justdial.com

Монтаж елементів розподільного щита

Після того, як схема підключення електрики у приватному будинку підібрана, а споживачі поділені на групи, монтується розподільний щит. У ньому розташовуються:

  • автомат захисту та ПЗВ – загальні;
  • автомати та ПЗВ – для виділених груп;
  • лічильник;
  • нульова шина та головна заземлююча шина.

На щиті функцію жили можна визначити за кольором її ізоляції:

  • біла (іноді червона, чорна чи коричнева) відповідає фазі;
  • синя – нулю;
  • жовто-зелена – захисне заземлення.

Остаточно розподільний щит для електропроводки в приватному будинку збирають після закінчення монтажу проводки.

Забарвлення проводів, що застосовується Джерело financloansinvest.ru

Монтаж електропроводки закритого та відкритого типу

Проведення в новому будинку укладається двома способами - відкритим і закритим, причому перший варіант частіше вибирається за неможливості застосування другого.

  • Відкрите проведення. Вона прокладається поверх стін та за бажання захищається кабель-каналами. Має свої переваги – завжди доступна для огляду. При цьому, як будь-який технічний елемент в інтер'єрі, ріже око. Винятком є ​​дизайн приміщень у стилі лофт або ретро, ​​де такі рішення вітаються.

При відкритому монтажі кабель кріпиться скобами на поверхню, потім закривають коробом. Поглиблення для розеток та вимикачів робляться перфоратором чи буром.

Короб (кабель-канал) для відкритої проводки Джерело wotsite.ru

  • Прихована проводка. При прихованому монтажі доводиться штробити стіни (пробивати канали), укладати дроти і ховати їх за оздобленням. Такий спосіб надійніший і довговічніший, але одночасно трудомісткий і витратний при майбутніх переробках. Щоб у майбутньому не зачепити кабелі під час свердління стін, варто запастися планом розташування мережі.
Електрична проводка в будинку робиться за незмінним правилом: укладання проводиться горизонтально або вертикально, будь-який інший шлях не допускається. Вигини виконуються під прямим кутом.

Перед монтажем відповідно до схеми розмічуються стіни, горизонтальні та вертикальні ділянки. Це можна робити за допомогою лазерного рівня або схилу, змащеного крейдою або вугіллям. Можна сфотографувати стіни із нанесеною розміткою. Пам'ятка допоможе в майбутньому не зачепити проводку свердлом або цвяхом.

Треба замалювати собі схему розташування дротів усередині стін Джерело pinterest.com

При прихованому монтажі штроби (канавки на поверхні стіни) пробиваються долотом або болгаркою або спеціальним штроборізом. Провіди укладаються в штроби, їх закріплюють і маскують гіпсом або алебастром. Іноді приховане проведення проводять не в штробі, а під плінтусом, що зберігає доступ і можливість перевірки.

Проведення в дерев'яному будинку

Організація проведення у такому житлі має свої особливості. Внутрішня проводка із заглибленням дротів у стіни збільшує ймовірність пожежі для дерев'яних конструкцій. Тому найбезпечнішим є відкритий варіант.

Розведення електропроводки в дерев'яний будинокДжерело bauenhaus.ua

Переважно використовувати плоский кабель; для виключення провисання його фіксують кріпленням з жерсті або пластику.

Коли мережа зібрана та всі елементи підключені, перевіряється справність.

Відео опис

Про помилки монтажу проводки у дерев'яному будинку дивіться на відео:

Час виконання та приблизна вартість деяких робіт

Електромонтаж "під ключ" у котеджі в середньому виконується за 4-6 днів. Комплексний монтаж обійдеться в 18-60 тис. руб., Заміна проводки - 15-36 тис. руб.

Розведення електрики по поверху приватного будинку проведуть за 9-12 тис. руб.

Комплексна заміна проводки у дерев'яному будинку коштуватиме 18-29 тис. руб.

Прокладання кабелю перетином до 4 мм у штробі – 25-30 руб. за м/п.

Прокладання кабелю перетином понад 4 мм у штробі – 42-55 руб. м/п.

Штроблення гіпсових стінок – 75-85 руб. за м/п, цегляних - 92-100 руб. за м/п, бетонних - 105-112 руб. за м/п.

Складання електрощитка (лічильник + 3 автомати) - 980-1100 руб.

Підключення електролічильника з монтажем (220 вольт) - 665-720 руб.

Підключення електролічильника (380 вольт) - 1050-1130 руб.

Інтер'єр у стилі лофт із відкритою стельовою проводкою Джерело behance.net

Загальні правила підключення до електромережі

Слідом за монтажем електропроводки встановлюють автомати, ПЗВ та електроприлади. Щоб ввести в експлуатацію електрооснащення приватного будинку, запрошується спеціаліст з енергонагляду, уповноважений провести приймально-здавальні випробування.

Після перевірки безпеки проведеного електромонтажу видається "Акт допуску на підключення", що дозволяє подальше використання обладнання. На підставі цього документа енергопостачальна організація укладає договір із власником будинку та підключає житло до опори.

Відео опис

Наочно про підключення електропроводки на відео:

Висновок

Життя сучасної людининастільки залежить від електрики, що навіть година без електроенергії більшості здається нескінченною. Справи зупиняються, збивається ритм, плани залишаються нереалізованими. Дефектний монтаж може призвести не лише до короткочасних збоїв у роботі системи.

Електротехнічні несправності (викликані порушенням правил влаштування та експлуатації електрообладнання та побутових електроприладів), згідно з даними МНС Росії, у 2017 році стали причиною 41374 домашніх пожеж. Щоб убезпечити будинок та своїх рідних, варто заздалегідь подбати про багато речей, але почати варто з якісної електропроводки.

При ремонті або купівлі квартири вільного планування у чорновому оздобленні обов'язково виникне питання розведення електрики. Від того, де стоятимуть перегородки, побутові та освітлювальні прилади, яке призначення приміщень, залежатиме вибір схеми підключення, а також вибір матеріалів, що використовуються. Потрібно врахувати матеріал стін, підлог, де проходитиме електропроводка. Головне, правильно визначити, що, зрештою, потрібно отримати. Тільки з'ясувавши це, можна розпочинати розробку схеми електропроводки. По суті, це монтажна схема, тому потрібно враховувати вимоги до монтажу.

Головні правила

Електропроводку слід проектувати з дотриманням будівельних норм та правил, а монтаж здійснювати за правилами влаштування електроустановок. Вимоги цих документів потрібно обов'язково дотримуватись, оскільки вони написані і з урахуванням усіх нещасних випадків у побуті та на виробництві.

Нижче наведено основні правила, за якими роблять розведення електропроводки у будинку чи квартирі. Відповідно до них складають схеми.

Повинен бути забезпечений легкий доступ до розподільного щита, лічильника, розподільних коробок, розеток та вимикачів електропроводки.
Розетки потрібно встановлювати на висоті 30 – 80 см від підлоги та не ближче 50 см до газових, електричних плит, радіаторів опалення та труб. Кабель до розеток необхідно прокладати знизу. Кількість розеток в кімнаті визначається з розрахунку 1 розетка на 6 квадратних метрів.На кухні встановлюється стільки розеток, скільки потрібно приладів. Розетка у ванній повинна підключатися через малопотужний трансформатор, розміщений за стінами.

Вимикачі в квартирі встановлюються на висоті 60-150 см від підлоги в легкодоступних місцях. Провід до вимикачів прокладається зверху.

Кабелі повинні прокладатись по прямій горизонтальній або вертикальній лінії. Перетин кабелів, а також прокладка по діагоналі або кривій не допускається. При горизонтальній прокладці електропроводки відстань між проводами і балками перекриття повинна бути не менше 10 см; стелею та дротом 10 – 15 см, а від підлоги прокладатися на висоті 15-20 см. При схемі з вертикальною прокладкою, дроти повинні знаходитися на відстані не менше 10 см від краю отвору дверей або вікна; від газових труб- Більше 40 см.

Кабелі за будь-якого типу електропроводки (зовнішньої чи прихованої) не повинні стикатися з арматурою, заставними та іншими металевими частинами будівельних конструкцій.

Якщо прокладаєте кабель під трубою опалення потрібно пам'ятати, що відстань між ними має бути не менше 3 см. При паралельній прокладці потрібно передбачити проміжок між проводами більше 3 мм або вести їх окремо в кабельному каналі, гофрованій трубі. З'єднання проводів повинно проводитися лише усередині розподільних коробок.

З'єднання кабелів із різних металів здійснюються через спеціальну колодку. Заземлюючий та нульовий дроти до приладів кріпляться лише болтовим з'єднанням.

Способи розведення

Існує три способи розведення проводки у квартирі:

  • зірка;
  • шлейф;
  • комбінований.

Перша схема електропроводки типу "зірка". При такому розведенні кожен прилад має свій автоматичний вимикач захисту від навантажень і кабель, що йде від розподільного щита до пристрою. Такий варіант розведення добре тим, що є можливість контролювати будь-який прилад і в разі його ремонту не треба відключати й інші пристрої. Використовується в системі «Розумний дім». Вона корисна при вихованні дітей, можна встановити час підключення того чи іншого приладу, вимкнути світло у певний час; для відлякування злодіїв, запрограмувавши включення та відключення освітлювальних приладів без господарів за певним алгоритмом. Має один недолік – найдорожчий.

Наступна схема називається "шлейф". Цей тип розведення схожий на попередній варіант, лише на одному кабелі розташовано кілька пристроїв. Значно дешевше за «Зірку».

Найпоширеніший варіант схеми електропроводки – з розподільними коробками, поєднує у собі якості перших двох типів. Від електричного щита кілька кабелів йдуть до розподільних коробок, а від них до групи або окремих приладів у квартирі.

Зациклюватись на якомусь одному типі розведення не можна. Наприклад, якщо треба підключити потужного споживача електроенергії, використовується тип «зірка», якщо група малопотужних, то шлейф.

Перед необхідно вивчити, де пролягають інші інженерні системи, матеріал стін, підлог та стелі; чи є можливість обійтися без штроблення стін; з'ясувати потужність, кількість, місцезнаходження приладів. Наприклад, якщо стелі виготовлені з пустотних плит перекриття, то ними можна користуватися як кабельними каналами.

Таким чином, залежить від фінансових можливостей, кількості та типу електроустановок, їхнього розташування. Тільки отримавши цю інформацію, можна зрозуміти яка схема електропроводки в квартирі потрібна, і розпочати проектування.

Послідовність дій

Спочатку потрібно взяти креслення квартири або зробити його самостійно в масштабі з розташуванням вікон та дверей. Потім розмістити на плані всіх споживачів енергії по кімнатах, вказати їх потужність, тому . Це можуть бути:

  • освітлювальна;
  • розеточна;
  • група кімнат та коридору;
  • група санвузла;
  • якщо квартирі є електроплита, то окрема група нею.

Залежно від кількості кімнат та навантажень, визначатиметься і кількість груп. Так кухонні та коридорні розетки можуть виявитися розлученими у дві різні групи. Це необхідно для того, щоб мінімізувати витрати на дроти та полегшити подальше обслуговування електромережі та ремонт.

Кожна група повинна підключатися через пристрій захисного відключення ПЗВ (зазвичай називають автоматом). Для освітлювальної групи передбачається автомат на 16 А, для розетки на 25-32 А, а для електроплити - 40-63 А.

Після того, як визначили за схемою положення всіх пристроїв електропроводки, розраховується кількість проводів та їх перетин.

Схему проводки у квартирі треба складати у кількох примірниках, оскільки у процесі роботи з'являються непередбачувані моменти, які слід відзначити на схемі. Крім принципової схеми потрібна монтажна для прямих виконавців. Нею електрики працюють і вносять зміни.

Монтажна схема зі всіма змінами після завершення робіт стає виконавчою. Ця схема, яку потрібно запитувати у попереднього господаря квартири.

Що в ній вказують

У схемі мають бути вказані всі розміри приміщень квартири, відстані між різними електричними пристроями. Це дозволить точно розрахувати кількість необхідних матеріалів та скоротить час монтажних робіт. Різні групи краще малювати різним кольором, схема стає більш читабельною. Крім цього, необхідно показати де які розетки (одинарні, подвійні), вимикачі (одне, двох, триклавішні) розміщуватимуться. Схема виглядатиме приблизно так.

Крім цього, до схеми додається перелік матеріалів та пристроїв, які потрібно змонтувати. Додатково потрібно врахувати витратні матеріали, які використовуються в процесі монтажу, такі як пластикові хомути, колодки, дюбелі, ізолятори, алебастри для кріплення підрозетників у стіні. Для визначення точної кількості необхідного кабелю доведеться провести замір рулеткою, врахувати висоту стель.

При виборі кабелю, краще зупинитися на мідному типі ВВГ, в порівнянні з алюмінієвим у нього провідність вища і гнучкість чудова, полегшується монтаж. У квартирах зазвичай прокладають двох, трижильний кабель перетином 2,5 мм2 для розеток, а приєднання освітлення проводиться 1,5 мм2 кабелем. Від поверхового електричного щита до квартирного здійснюють проведення 3-5-жильним кабелем перетином 6 мм2, для потужних приладів типу електроплити, бойлера використовують кабель перетином 4 мм2, щоб не грівся.

Прокладка в підлозі та по стелі

Якщо є намір зробити бетонну стяжку підлоги, цим потрібно скористатися, провести електропроводку по підлозі у гофрі, потім лише заливати бетоном. Вийде економія матеріалів та скорочення обсягу робіт. При натяжній або підвісній стелі витрати матеріалів також можна зменшити, спростити схему та роботи.

Кабель просто зовні кріпиться до стелі. Якщо допустити зовнішній монтаж, можна значно скоротити час виконання робіт з допомогою використання кабельних каналів. При цьому відпадає пильна робота – штроблення. Відповідно все це має відбитися на схемі та матеріалах.

Зазвичай використовується однофазна розводка електропроводки у квартирі. Якщо квартира велика, з великим споживанням електроенергії, може знадобитися трифазне електропостачання. Різниця невелика. У поверховому щитку стоятиме трифазний лічильник.

На розподільний квартирний щит надійде три фази, а далі все як однофазному варіанті. При монтажі в розподільних коробках головне все правильно зробити, не переплутати фази, щоб на прилад не надійшло 380 В замість 220 В. Якщо немає досвіду подібних робіт або електротехнічної освіти, правильно запросити спеціаліста.