До категорії: Різне
Остаточне оздоблення дерев'яних виробів
Під остаточним оздобленням дерев'яних виробів ми маємо на увазі їх шліфування, фарбування, лакування та полірування.
Шліфування дерев'яних виробів проводиться шкіркою, хвощем та пемзою. Справжня шкірка є шкірою риби з породи скатів - морської собаки, яка відрізняється сильною шорсткістю, але зазвичай при обробці дерева використовується штучна шкірка - папір, змащений рідким клеєм і посипаний дрібно стовченим склом. У продажу є кілька номерів такої шкурки, що відрізняються більш-менш великим зерном скла, що знаходиться на ній. Хвощем називається жорстка болотяна трава, яка у висушеному вигляді та пов'язана в пучки також застосовується для очищення останніх нерівностей на дерев'яних поверхнях. Пемза є вулканічною лавою, що перегоріла, і продається у вигляді шматків або порошку. Якщо шліфувати дерево припускають шматковою пемзою, то необхідно раніше шматок пемзи розрізати на дві частини і розрізи добре потерти один об інший, змастивши їх попередньо маслом або салом; від цього тертя поверхня шматка пемзи повинна повністю згладитися, це необхідно для того, щоб при шліфуванні на дереві не залишалося подряпин.
При шліфуванні пемзу змочують маслом, а якщо не хочуть, щоб змінився колір дерева, - салом, і, злегка натискаючи, труть по поверхні, що шліфується.
Як і при раніше описаних роботах з обробки дерев'яних виробів, шліфування також виробляють у відомій послідовності - спочатку крупнозернистої шкіркою, потім дрібнішою і, нарешті, пемзою. Якщо остання є в порошку, то її набирають у невеликій кількості на ганчірочку, також змочену маслом або салом, і труть так само, як і шматком пемзи.
Для того щоб поверхня дерева краще прийняла фарбу, лак або політуру, можна її ще протруїти, змастивши або готовою протравою, або зробивши її власноруч.
Найбільш уживана коричнева протрава може бути виготовлена кип'ятінням 1 частини алое в 6 частинах соляної кислоти. Під час кип'ятіння з рідини виділяються червоні пари, які потім зникають. Після цього протраву розбавляють 20 частин м'якої води (дощової), і вона готова до вживання. Кип'ятіння, через виділення пари, краще проводити на відкритому повітрі.
Якщо дерево буде пофарбоване в темний колір, то змащувати дерево цією протравою можна кілька разів, якщо світлий - один раз.
Після протруювання добре ще раз відшліфувати всю поверхню пемзою (перед протруюванням можна обмежитися тільки шліфуванням шкіркою).
Коли шліфування закінчено, слід не забути видалити з поверхні, що обробляється, залишки масла, яким змочувалась пемза. Робиться це за допомогою м'якої ганчірки або пропускного паперу, а потім посипанням оброблюваної поверхні тонким порошком висівок або крейди. Висівки вбирають у собі останні залишки олії. Через кілька годин, висівки можна змістити і м'якою ганчірочкою остаточно протерти відшліфовану поверхню.
Поліровка. Безпосередньо після шліфування слід полірування виробу.
Полірування оберігає дерево від зовнішніх впливів, що його руйнують, і надає виробу гарну зовнішність, роблячи його поверхню дзеркально-блискучою, з просвічуючими крізь цей блиск усіма жилками і розводами деревини.
Політуру, що потрібна для полірування, можна купити в магазині.
При поліруванні беруть клапоть вовняної ганчірочки, згортають його в грудку, але так, щоб нижня частина була абсолютно плоскою. Змочивши цю плоску сторону політурою, обгортають вовняну грудку ганчіркою старого виношеного полотна і, забравши кінці ганчірочки в руку (вузликом), наливають на той бік тампона, що вийшов, яким будуть терти по дереву, кілька крапель сирого лляного масла. Тампоном водять по полірованій поверхні, злегка і рівномірно натискаючи, доки вся поверхня не покриється рівним шаром політури. Коли витрачається політура, розгортають ганчірочку, змочують політурою вовняний клубок, обгортають знову ганчірочкою і, змочивши останню, як було описано, маслом, продовжують полірування.
Якщо під час роботи ганчірка почне приставати до поверхні, що полірується, то це означає, що політура стала занадто густою і її необхідно розбавити спиртом. Коли політура покриє всю поверхню так, що вона стане гладкою, то полотняну ганчірочку замінюють чистою, змоченою спиртом, і нею знову протирають всю поверхню доти, доки вона не стане блискучою. Спирту при цьому не слід набирати занадто багато, а лише кілька крапель; інакше можна змити і політуру.
Покриту політурою поверхню слід добре просушити і дати політурі просочити всі пори дерева. Добре, через кілька днів після першого полірування, відполірувати річ вдруге. Від цього її поверхня стане ще твердішою, гладшою і блискучою.
Одночасно з поліруванням можна зробити також і підфарбування виробу, що обробляється; тоді до політури слід додати порошок будь-якої фарби. Робиться це так: грудку вовни, просочену політурою, обертають вже не однією, а двома полотняними ганчірочками, між якими накладено тонкий шар фарби. Поліровка проводиться точно так, як і в першому випадку, але тільки політура, просочуючись через полотно, захоплює з собою і частину барвника, яке і розтирається з нею поступово по оброблюваної поверхні.
Таким чином проводиться імітація дешевих сортів дерева під дорогі, наприклад, під червоне або інші. Звичайно, у кожному окремому випадку потрібно добре підібрати колір фарби, що застосовується.
Лакування. У той час як полірування застосовується головним чином для обробки витончених речей, лакування має більш широке поширення. Сутність її полягає в покриванні виробу лаком за допомогою пензликів.
Покриття лаком слід проводити рівними швидкими штрихами, причому слід звертати увагу на те, щоб лак лягав якомога тоншим і рівним шаром, інакше поверхня набуде некрасивого вигляду і лак буде сохнути дуже довго.
При лакуванні поверхня набуває досить гарного вигляду з одного разу порівняно рідко. Зазвичай слід дати лаку просохнути та покрити всю поверхню лаком вдруге. Якщо і цього разу зовнішній виглядбуде недостатньо красивим, то після висихання лаку слід все протерти тонкою шкіркою (не роблячи при цьому подряпин) і відлакувати ще раз.
В якості загальної вказівкиколи слід віддати перевагу поліруванню, а коли лакування, скажімо, що полірувати можна тільки великі поверхні, що допускають свободу кругових рухів тампоном з політурою; такі ж речі, як тонкі або вузькі частини меблів, ніжки столів і стільців, СПІШКИ І підлокітники крісел, слід лакувати, тому що тут зручніше працювати пензликом.
Оздоблення під віск. Гарний виду дерев'яного виробувиходить також, якщо його обробити під віск. Для цього слід оплавити у глиняному горщику 2 частини воску з 1 частиною скипидару. При розтоплюванні воску слід постійно помішувати. Коли віск і скипидар сплавляться в однорідну масу, то всю масу остуджують і натирають нею дерев'яну поверхню за допомогою суконки або жорсткої щітки. Потім дошку розтирають ще раз сухою суконкою, і вона набуває гарного матового блиску.
Гарні сорти дерева можна обробляти під віск безпосередньо; менш цінні можна перед воском пофарбувати.
Поліровані, лаковані та вощені речі вимагають акуратного з собою поводження - їхня поверхня псується від вогкості, і тому їх не можна мочити; не слід також ставити на них гарячий посуд, тому що від цього залишаться незабутні сліди.
Точені вироби поліруються, лакуються та обробляються під віск на токарному верстаті. Для цього, зробивши з вати тампон для лаку або вовняний з полотняною обгорткою тампон для політури і набираючи на них рідину, так само, як у попередніх випадках, повільно водять цими тампонами вздовж виробу, що обертається в верстаті.
Щоб обробити точену річ під віск, сплавляють 5 частин воску з 2 частинами скипидару і спочатку ще не цілком остигненою сумішшю покривають річ, а потім, обертаючи цю річ у верстаті, водять по ній суконкою доти, доки не вийде блиск необхідного вигляду.
Забарвлення. Описані нами способи обробки ставилися головним чином таких виробів, які за своїм призначенням повинні знаходитися всередині закритих приміщень. Що ж до тих предметів, які повинні бути на повітрі, то їх, для запобігання вогкості, гниття, комах та інших впливів, слід фарбувати масляною фарбою.
Прості масляні фарби покриття столярних виробів готуються на оліфі.
Перед початком самого фарбування предмет шпаклюється та грунтується. Шпаклівкою називається закладання всіх щілин і тріщин дерев'яної поверхні замазкою з крейди, розведеної водою і замішаного на оліфі в густе тісто. Грунтовка ж робиться дуже рідкою олійною фарбою, яка повинна добре вбиратися в дерево. Колір її може і не зовсім відповідати тому, що річ повинна мати в остаточному вигляді, але все ж таки краще при світлому забарвленні застосовувати і світлу грунтовку, а при темній - темну.
Саме фарбування проводиться після того, як висохне ґрунтовий шар. Щоб фарбування було досить міцне, необхідно фарбувати по тому самому місцю не менше двох разів, причому, перш ніж фарбувати другий раз, потрібно, щоб перший шар встиг висохнути і був би як слід відшліфований. Шліфування в цьому випадку слід робити тонкою шкіркою.
Забарвлення ведеться щетинними кистями, на які не слід брати один прийом занадто багато фарби; фарбу потрібно рівномірно розтирати тонким шаром, намагаючись розмазати по якомога більшій площі оброблюваної поверхні. Фарбу використовують добре розмішану; а якщо вона була приготовлена заздалегідь, слід переконатися, що вона не покрилася скоринкою. Якщо ця скоринка є, то попередньо її обережно знімають, інакше, продавлена пензлем, вона плаватиме в фарбі шматками і, потрапивши на кисть, а з неї на поверхню, що фарбується, залишить на ній негарні пагорби і грудки. Щоб запобігти фарбі від покривання такою скоринкою, слід після закінчення роботи заливати банки з фарбою водою; такі ж фарби, які за своїм складом вбирають воду, слід заливати маслом.
Щетинні кисті, що застосовуються при фарбуванні великих поверхонь, повинні бути широкими та з довгим волоссям. Однак так як довге волосся в роботі незручне, то таку кисть слід обв'язати щільними рядами мотузки так, щоб назовні стирчали тільки порівняно короткі кінці волосся, а потім, коли в міру роботи волосся буде стиратися, поступово знімати і шари мотузки, відкриваючи таким чином недоторкану ще частина щетини. .При необхідності проводити фарбою тонкі риси, застосовуючи так звані штрихові кисті, що робляться з кінського волоса.
Треба відразу зазначити, що при необхідності підновити старий предмет, на якому забарвлення зіпсувалося (масляна фарба дуже псується від дії сонця), не слід накладати новий шар фарби безпосередньо на сухий старий. Від цього вийде тільки те, що старий шар фарби вбере масло свіжого шару, а цей останній незабаром облупиться. Треба ж робити так: у шар старої фарби ввести трохи олії, і тоді вона сама набуде свого колишнього вигляду; якщо ж потрібно, щоб фарбування мало зовсім свіжу зовнішність, то потрібно після просочування та висихання першого шару олії кілька разів протерти поверхню олією з невеликим вмістом фарби. Таке підновлення досягне мети.
- Остаточне оздоблення дерев'яних виробів
Вироби з деревини не так часто трапляються при археологічних розкопках. Але бувають і щасливі винятки. Завдяки підвищеній вологості ґрунт новгородської землі ніби законсервував і доніс до нас безліч різних дерев'яних речей. Правда, здебільшого це не цілі вироби, а окремі частини, а й невеликі фрагменти дали вченим можливість реконструювати точений дерев'яний посуд - всілякі братини, чаші, кубки, миски, ставці, страви, сільнички. За старих часів у братини наливали різні напої, які подавали на стіл з особливо урочистих випадків. Страви призначалися для пирогів та солодощів, а чаші та миски для інших частування. У ставцях – судинах з кришками – зберігали хліб, а для солі виточували стійкі та місткі сільнички.
Стародавні токарі, незважаючи на те, що працювали вони на примітивних верстатах з лучковою передачею, застосовували найскладнішу та трудомістку технологію виготовлення токарних судин. Новгородські древодели точили посуд не з торця, а поперек волокон. Цей спосіб точення робив посуд міцнішим і найповніше виявляв декоративні властивості деревини. Спочатку майстер робив заготівлю. Він розколював кряж, висота і товщина якого мали бути однаковими. Сокирою обтесував половинку кряжа, надаючи їй приблизно форму усіченого конуса або півкулі. Потім заготівлю зміцнювали на токарному верстаті та обробляли. На готовому виробі деревні волокна утворювали неповторний малюнок. Навіть деревина вільхи, маловиразна при торцевому точенні, виявляла цікавий текстурний малюнок, а деревина ясена і клена набувала переливчастого шовковистого блиску.
Сучасні верстати, які є і в багатьох гуртках технічної творчості, дають можливість точити будь-яку породу деревини, вибір якої залежить від її фізичних та механічних властивостей та призначення виробу. Фізичні властивості- це блиск, колір, текстура та вологість. Механічні – міцність, пружність, пластичність. З дуба, волоського горіха, ялівцю, червоного дерева, сосни, кедра, що мають крайню текстуру, точать переважно декоративні вироби, які не розфарбовують, а лише покривають шаром прозорого лаку. Природна краса такої деревини – найкраща прикраса токарної роботи. З липи, осики, вільхи, берези виточують вироби, які потім розфарбовують гуашшю, темперою, масляними та аніліновими фарбами, прикрашають випалюванням або різьбленням.
На сучасних деревообробних підприємствах для виточування великої кількості однакових деталей застосовують токарні автомати та напівавтомати. Але художні декоративні вироби та посуд виточують лише на ручних верстатах. Обробляти краще добре висушену деревину, яка при поліруванні не дає ворсу.
Довгомірні деталі точать на токарному верстаті із задньою бабкою, а невеликі вироби - на верстаті із трубчастим патроном, в якому деталь закріплюють лише з одного боку. Це дає змогу з вільного торця вибирати порожні обсяги. Тарілки або чаші з великим діаметром зручно точити на планшайбі – це металевий диск з отворами під шурупи, якими дерев'яну заготовку щільно прикріплюють до диска. На стаціонарних верстатах застосовується планшайба із спеціальними затискачами.
На всіх ручних верстатах деревину обробляють нескладними. ручними різцями. Для грубої чорнової обробки заготовки, надання їй циліндричної форми застосовують напівкруглі різці. Плоскі різці, звані косяками, застосовуються для чистого точення зовнішньої поверхні виробу. Ці різці неважко виготовити зі звичайних стамесок або з плоских напилків, стікаючи з них насічку. Для обробки внутрішніх поверхонь здавна застосовували різці з гачкоподібними лезами. Токарі називають їх просто гачками. Напівкруглі та гачкоподібні різці можна викувати з вуглецевої сталі. Якщо виготовити такі різці різних розмірів, ними можна буде обробляти внутрішню поверхню по-різному!! величини та зміни. Багато токарів працюють різцями, які є металевим кільцем, привареним до прутка.
Точення деревини з торця більш поширене, ніж упоперек волокон. Для такого точення застосовують бруски із квадратним перетином. Сокирою обтесують брусок, намагаючись надати йому якомога правильнішу циліндричну форму. Обтесану заготовку забивають у трубчастий патрон, встановивши її горизонтально. Увімкнувши верстат, беруть широкий напівкруглий різець. Рукоятку різця тримають у правій руці, а лівий притискають металеву частину різця до підручника. Різець тримають під кутом приблизно 15-30 градусів до осі обертання заготовки. Обережним торканням леза знімають стружку. Різець проводять кілька разів уздовж усієї довжини заготівлі, доти. поки вона набуде суворо циліндричну форму. При виготовленні порожнього виробу, наприклад олівці, в першу чергу виточують порожнину гачкоподібними різцями або кільцями. При цьому підручник верстата розгортають у бік торцевої поверхні циліндра. Вибравши порожнину, приступають до опрацювання зовнішніх форм. Але попередньо плоским різцем роблять розмітку, наносячи на поверхню циліндра кінчиком різця неглибокі, але чітко видимі ризики. Якщо працюють за ескізом, то розмітку роблять штангенциркулем, ним же під час точення контролюють товщину виробу. Орієнтуючись на ризики, плоским різцем знімають стружку серединою леза або його нижньою частиною - п'ятою. Спочатку виточують узагальнену форму виробу, та був проробляють окремі деталі.
Але виключаючи верстати, токарний виріб шліфують та полірують. Спочатку шліфують наждачним папером з великим абразивним покриттям, потім із дрібним. Полірувати, або, як кажуть майстри, лощити, деревину можна деревною стружкою або сухим хвощем, який продається в аптоку. Добре полірується деревина кінським волоссям. Здавна дереву сину лощили також мочалом або лубом, тому і саму операцію лощення іноді називали лублення.
Тут же на верстаті виріб можна покрити лаком або восковою мастикою, які наносять на поверхню тампоном і розполіровують.
Закінчивши обробку, виріб торцюють та підрізають.
Освоївши техніку точення з торця, можна спробувати свої сили у складнішій техніці точення - упоперек волокон. Сучасні майстри і зараз нерідко застосовують цей спосіб, настільки поширений у давнину. Як правило, вони ставлять перед собою чисто декоративні завдання, виготовляючи, наприклад, настінні тарілки з деревини хвойних дерев. Причому найкращим матеріалом вважаються дошки-половиці, які завжди можна дістати, тому що зараз зноситься багато старих будинків, особливо у районах масової забудови великих міст. Соснові мостини іноді набувають насичений золотисто-коричневий колір, що робить зайвим тонування деревини. До того ж, можна бути впевненим, що декоративна тарілка, виготовлена з такого матеріалу, не трісне і не покоробиться.
Замість мостин можна використовувати і будь-які інші соснові дошки, тільки добре висушені.
Цікавий декоративний ефект можна отримати, якщо застосувати для точення клеєні блоки. Декілька дощечок склеюють так, щоб шари кожної наступної дощечки йшли поперек шарів попередньої - так само, як склеюють листи шпону при виготовленні фанери. Якщо склеїти кілька тригранних призм, як показано на малюнку, то з такої заготовки можна виточити посудину, що імітує бондарний виріб. Для виготовлення клеєних блоком потрібно підбирати деревину з яскраво вираженою текстурою та інтенсивним кольором.
Дерев'яні токарні форми здавна були в ході майстрів іграшників. Кумедна матрьошка, виконана виключно різцем токаря, стала загальновизнаним національним російським сувеніром.
Здавалося б, при конструюванні токарних іграшок можливості майстра сильно обмежені, оскільки у розпорядженні є лише тіла обертання. Але з семи об'ємних геометричних тіл, що лежать в основі всіх предметів, чотири – куля. циліндр, конус і тор – тіла обертання. Вдивіться в навколишні предмети. Багато хто з них складається з тіл обертання. Стовбур дерева, каструля, олівець мають форму циліндра. Футбольний м'яч та яблуко - кулі. Конічну формуможуть мати ніжка стільця, плафон, цебро. Саранка та автомобільна камера мають форму тора.
Але токарні іграшки найчастіше зображають людину та тварин. Звичайно, всі ці фігурки дуже умовні, але ця умовність і надає токарним іграшкам своєрідну декоративну виразність.
Як же працювати над токарною іграшкою?
Насамперед треба розробити ескіз. На ескізі необхідно вирішити багато чого: продумати конструкцію всієї іграшки з огляду на пластичні можливості токарної обробки, знайти малюнок розпису. Ескіз має бути простим, не завантаженим зайвими подробицями. За ескізом складіть креслення, на якому точно вкажіть розміри та конфігурацію всіх деталей іграшки.
Найкращий матеріал для виточування іграшок – деревина липи, осики та вільхи. Вона м'яка, легка, з однорідною будовою та забарвленням. Дрібні дрібниці іноді роблять з берези. Щільна та тверда деревина берези дозволяє виточувати деталі завбільшки з сірникову головку. Деревина листяних порід добре забарвлюється різними барвниками, тому з неї в більшості випадків роблять фарбовані іграшки, часто поєднуючи розмальовку з випалюванням.
Оригінальні токарні іграшки можна зробити із деревини хвойних порід. Такі іграшки не обов'язково розфарбовувати – краще виявити та підкреслити природний малюнок деревини. Для цього деталі з хвойних порід дерев перед збиранням обробляють морилкою.
Готові деталі іграшок поєднують між собою столярним клеєм, клеєм ВФ-2 або латексом. У місцях з'єднання попередньо свердлять отвори для сполучних штирів.
Зібраній іграшці дають висохнути, а потім приступають до розмальовки. Перш ніж застосувати ті чи інші барвники, необхідно визначити призначення виробу. Декоративну токарну роботу, яка стоятиме на столі або висіти на стіні і тільки іноді потрапляти в руки, можна сміливо розписувати темперою або навіть гуашшю. Ні темпера, ні гуаш не вимагають попередньої ґрунтовки. Іграшки, розписані темперою, мають приємну бархатисту фактуру. Темперачно тримається на деревині, тому не обов'язково покривати її захисним шаром лаку. А ось іграшки, розписані гуашшю, потрібно покрити двома-трьома шарами прозорого лаку. Можна застосовувати масляний лак 4с та 4т, нітролаки НЦ-222, НЦ-224, НЦ-225, синтетичні поліефірні лаки ПЕ-219 та ПЕ-220, спиртові МБМА-80, МБМА-25. Лак на фігурки наносять пензлем чи тампоном. Правда, цим способом важко досягти рівномірного розподілу лаку на поверхні деревини, тому краще застосувати більше ефективний спосібзанурення, або, як кажуть майстри-іграшники, занурення. При окунке токарні деталі іграшки лакуються швидше і лак покриває деревину тонким рівним шаром. Причому лакувати можна одночасно кілька деталей. Налийте лак у півлітрову банку приблизно на дві третини її обсягу. У деталь вставте канцелярську шпильку, а до неї прикріпіть дріт. Тепер занурте деталь в лак, потім вийміть і потримайте над банкою, поки не стікають надлишки лаку. Після підсихання першого шару тим самим способом нанесіть другий.
Способом занурення можна не лише лакувати, а й фарбувати деталі іграшок у рідких розчинах фарб.
Якщо ви задумали розписати іграшку олійними фарбами, її потрібно заґрунтувати. Ґрунтовка не дає краси1 пожухнути і зберігає її характерний блиск. Для приготування ґрунтовки розведіть у склянці води одну чайну ложку желатину та п'ять ложок зубного порошку. Замість желатину можна використовувати столярний плі риб'ячий клей. Грунт наноситься на поверхню деревини двічі-тричі і кожен шар добре просушується.
Іграшники із Семенова та Полхово-Майдану Горьківської області розписують свої «тарарушки» яскравими аніліновими фарбами.
Вироби з дерева - тумбочка, полиця, ящик для радіоприймача тощо виглядають набагато красивіше, якщо вони оздоблені. Дерево, пофарбоване олійною фарбою, так само грубо і некрасиво, як і зовсім не оброблене.
Можна, звичайно, покрити дерев'яну поверхню спиртовим лаком (прозорим або кольоровим), але краще її відполірувати.
Найкраще для полірування підходить деревина листяних порід, особливо твердих: дуба, бука, горіха, клена, берези. Дуб полірується насилу, але має гарний малюнок, який можна ще більше відтінити підфарбуванням. Береза добре фарбується та полірується під горіх або червоне дерево.
Деревина хвойник порід смолиста і піддається обробці гірше, але, як ми побачимо, і її можна з успіхом полірувати.
Процес полірування, зазвичай застосовуваний у столярній справі, хоч і не становить складності, але потребує великої витрати праці, часу та терпіння. У той же час його можна значно спростити і отримати результати не гірше.
Поверхня, призначена для полірування, повинна мати відщепів, зазорів, виривів волокон, тріщин, потіків клею тощо. На ній має бути сучків.
Насамперед поверхня виробу ретельно шліфується спочатку грубою шкіркою (№ 46-60), а в міру згладжування - дрібнішою (№ 80-100). Остаточне шліфування проводиться дуже дрібною шкіркою (№ 140-170). Шліфувати поверхню треба, рухаючи шкірку, обгорнуту навколо дерев'яного бруска, уздовж волокон.
В результаті такої обробки має вийти гладка, одноманітного матового кольору поверхня. Її треба злегка змочити теплою водою і відразу ж витерти сухою ганчіркою, а потім просушити протягом 15-2 годин при кімнатній температурі. Ця операція потрібна, щоб підняти ворс – найдрібніші волокна деревини. Ворс потім знімається шкіркою №120-140. Іноді зволоження, сушіння та видалення ворсу доводиться повторювати навіть двічі, поки поверхня не набуде рівного матового блиску з легким глянцем.
На цьому закінчуються столярні роботи і можна приступити до фарбування підготовленої поверхні прозорими барвниками.
Для фарбування в коричневий колір фарбу «бейц» розчиняють у гарячій воді. Концентрацію розчину беруть залежно від бажаного відтінку. Фарбу наносять ватним тампоном, після чого виріб просушують при кімнатній температурі протягом двох-трьох годин.
Можна скористатися й іншим барвником: кислотний хром коричневий-15 г, оцтова кислота – 10 мл, галун алюмінієві – 55 г, вода – 5 л.
Червоно-коричневий колір вийде, якщо взяти 20 г горіхової морилки, 2 г барвника «Рубін» та 1 л води.
Для обробки під червоне дерево потрібно розчинити 50 г мідного купоросу в 1 л води та 100 г жовтої кров'яної солі також у 1 л води. Розчини змішати.
Висохлу пофарбовану поверхню протирають уздовж волокон грудкою кінського волосу або деревної стружки, після чого вона стає рівною і глянсовою.
На пофарбовану поверхню за допомогою звичайного пульверизатора, що застосовується для розпилення одеколону, наносять політуру № 13 або № 14. Наносити політуру слід рівномірно, не допускаючи утворення крапель та потік. За один прийом можна нанести 5-6 шарів політури, після чого слід просушити її протягом 6-8 годин при кімнатній температурі. Потім наносять політуру знову і знову сушать. Повторюється це доти, доки політура не покриє поверхню рівним шаром так, що пори дерева не будуть видні.
Якщо деякі ділянки виявляться покритими політурою недостатньо, їх можна закласти згущеною політурою. Вона виходить при випаровуванні звичайної політури в дрібній посудині (наприклад, блюдце) протягом 10-18 годин.
Виріб, що покритий політурою, сушиться протягом трьох-п'яти діб, після чого його поверхня зачищається дрібною шкіркою.
Поліровка проводиться сукном, навернутим на дерев'яний брусок і натертим пастою «ГОІ» (замість «ГОІ» можна також використовувати пасту для виправлення бритв або масляну фарбу «окис хрому»), і рясно змоченою олією. Щоб сукно не збиралося складки, його із зовнішнього боку приколюють кнопками.
Полірована поверхня поступово набуває дзеркального блиску. Коли полірування буде закінчено, всю поверхню треба протерти чистою ватою, потім тампоном, змоченим соняшниковою олією, а після цього знову чистою ватою.
Хоча смолисті породи дерева зазвичай полірувати не рекомендується, зробити це можна так: зачищену скляним папером і пофарбовану розчином «бейця» поверхню покривають дуже рідким столярним клеєм і дають добре просохнути. Потім за допомогою пульверизатора наносять п'ять-шість шарів шелачного лаку і полірують, як вказувалося вище.
Обробляти деревину людина навчилася за багато століть до нової ери. У розпорядженні стародавнього токаря був примітивний верстат, на якому він міг працювати тільки з підмайстром, що обертав за допомогою ручного приводу деталь, що обточується. Лише набагато пізніше з'явився більш досконалий верстат, що рухається ногами.
Стародавні токарі, незважаючи на те, що працювали вони на примітивних верстатах з лучковою передачею, застосовували найскладнішу та трудомістку технологію виготовлення токарних судин. Новгородські древодели точили посуд не з торця, а поперек волокон. Цей спосіб точення робив посуд міцнішим і найповніше виявляв декоративні властивості деревини. Спочатку майстер робив заготівлю. Він розколював кряж, висота і товщина якого мали бути однаковими. Сокира обтесувала половину кряжа, надаючи йому наближену форму усіченого конуса або півкулі. Потім заготівля зміцнювалася на токарному верстаті та оброблялася. На готовому виробі деревні волокна створювали оригінальний оригінальний малюнок. Навіть деревина вільхи, маловиразна при торцевому точенні, виявляла цікавий текстурний малюнок, а деревина ясена і клена набула переливчастого шовковистого блиску.
Сучасні верстати дають можливість точити будь-яку породу деревини, вибір якої залежить від її фізичних та механічних властивостей та призначення виробу. Фізичні властивості – це блиск, колір, текстура та вологість, механічні – міцність, пружність, пластичність. З дуба, волоського горіха, ялівцю, червоного дерева, сосни та кедра, що мають гарну текстуру, точать переважно декоративні вироби, які не розфарбовують, а лише покривають шаром прозорого лаку. Природна краса такої деревини – найкраща прикраса токарної роботи. З липи, вільхи або берези виточують вироби, які потім розфарбовують гуашшю, аквареллю, темперою, аніліновими барвниками, прикрашають випалюванням або різьбленням.
Обробляти можна як суху, і сиру деревину. Але все-таки для точення краще використовувати добре висушену деревину, яка при поліруванні не дає ворсу. На сучасних деревообробних підприємствах для виточування великої кількості однакових деталей застосовуються токарні автомати та напівавтомати. На них виготовляють котушки, кулі, кеглі та рукоятки для різних інструментів. Але художні та декоративні вироби та посуд виточують тільки на ручних верстатах. Довгомірні деталі точать на токарному верстаті із задньою бабкою, у невеликі токарні вироби - на верстаті з трубчастим патроном, в якому деталь закріплюється тільки з одного боку. Це дає можливість з боку вільного торця вибирати порожні об'єми. Тарілки або чаші з невеликим діаметром зручно точити на планшайбі – це металевий диск з отворами під гвинти, якими дерев'яну заготовку щільно прикріплюють до диска. На стаціонарних верстатах застосовується планшайба із спеціальними затискачами.
На всіх ручних верстатах деревину обробляють нескладними ручками.
ними різцями. Для грубої чорнової обробки заготовки, надання їй циліндричної форми застосовуються напівкруглі різці. Плоскі різці, звані косяками, застосовуються для чистового точення зовнішньої поверхні виробу. Ці різці неважко виготовити зі звичайних стамесок або з плоских напилків, стікаючи з них насічку. Для обробки внутрішніх поверхонь здавна застосовували різці з гачкоподібними лезами. Токарі їх називають просто гачками. Напівкруглі та гачкоподібні різці можна викувати з вуглецевої сталі. Якщо виготовити такі різці різних розмірів, ними можна буде обробляти внутрішню поверхню різної величини та конфігурації. Багато токарів працюють різцями, які є металевим кільцем, привареним до прутка.
Точення деревини з торця більш поширене, ніж упоперек волокон. Для такого точення застосовують заготовки у вигляді брусків із квадратним перетином. Сокирою обтесують брусок, намагаючись надати йому якомога правильнішу циліндричну форму. Обтесану заготовку забивають у трубчастий патрон, встановивши її горизонтально. Увімкнувши верстат, беруть широкий напівкруглий різець. Рукоятку різця тримають у правій руці, а лівою рукою притискають металеву частину різця до підручника. Різець тримають приблизно під кутом 15-
30 до осі обертання заготовки. Обережним торканням леза знімають стружку.
Різець проводять кілька разів уздовж усієї довжини заготовки, доки вона не набуде строго циліндричної форми. При виготовленні порожнього виробу, наприклад олівці, в першу чергу виточують порожнину гачкоподібними різцями або кільцями. При цьому підручник розгортають у бік торцевої поверхні циліндра. Вибравши порожнину, приступають до опрацювання зовнішніх форм. Але попередньо плоским різцем роблять розмітку, наносячи на поверхню циліндра кінчиком різця неглибокі, але чітко видимі ризики. Якщо працюють за ескізом, то розмітку роблять штангенциркулем, ним же під час точення контролюють товщину виробу. Орієнтуючись на ризики, плоским різцем знімають стружку серединою леза або його нижньою частиною (п'ятою). Спочатку виточують узагальнену форму виробу, та був проробляють окремі деталі.
Не виключаючи верстата, токарний виріб шліфують та полірують. Спочатку шліфують наждачним папером з великим абразивним покриттям, потім із дрібним. Полірувати або лощити деревину можна деревною стружкою або сухим хвощем. Хвощ можна купити в аптеці. Добре полірується деревина кінським волоссям. Здавна деревину лощили також мочалом або лубом, тому й саму операцію лощення старі майстри називали лубленням.
Тут же на верстаті виріб можна покрити лаком або восковою мастикою, які наносять на поверхню тампоном і розполіровують.
Закінчивши обробку, виріб торцюють та підрізають.
Освоївши техніку точення з торця, можна спробувати свої сили у складнішій техніці точення поперек волокон. Сучасні майстри і зараз нерідко застосовують цю техніку, що так широко поширена в давнину. Як правило, вони ставлять перед собою переважно чисто декоративні завдання, виготовляючи, наприклад, настінні тарілки з деревини хвойних дерев. Найкращим матеріалом вважаються дошки-половиці, які завжди можна дістати, тому що зараз зноситься багато старих старих будинків, особливо в районах масової забудови великих міст. Соснові мостини іноді набувають насичений золотисто-коричневий колір, що робить зайвими травлення і тонування деревини. До того ж, можна бути впевненим, що декоративна тарілка, виготовлена з такого матеріалу, не трісне і не покоробиться. Замість половиць можна використовувати будь-яку іншу соснову дошку, що підходить за розмірами і добре висушену.
Цікавий декоративний ефект можна отримати, якщо застосувати для точення клеєні блоки. Декілька дощечок склеюють так. щоб кожен шар наступної: дощечки йшов упоперек шарів попередньої, так само, як склеюють листи шпону при виготовленні фанери. Якщо склеїти кілька тригранних призм, як це показано на малюнку, то з такої заготовки можна виточити посудину, що імітує бондарний виріб. Для виготовлення клеєних блоків потрібно підбирати деревину з яскраво вираженою текстурою та кольором.