У роботі з металом майстру часто доводиться просвердлювати отвори. Під час цієї процедури свердло дриля нерідко зісковзує убік, створюючи тим самим великі незручності. Запобігти цьому можна за рахунок використання такого пристрою, як автоматичний кернер.

Стандарт

Звичайний кернер є виконаним у вигляді ручки, оснащеної стрижнем, виготовлення якого використовується спеціальна інструментальна сталь. Завдання кернера полягає в тому, щоб у поверхні металу робити невеликі поглиблення, в які надалі вставлятиметься наконечник свердла для ручного або електричного дриля. Спеціально під свердло наконечник кернера оснащений конусоподібною заточкою. Рукоятка приладу оснащена спеціальними насічками. Вони запобігають зісковзанню руки під час роботи з інструментом. За відгуками споживачів, недолік звичайного керувача полягає в тому, що працювати їм доводиться двома руками (в одній тримати молоток, а в іншій – кернер).

Тим, хто бажає одну руку звільнити та під час роботи докладати мінімум зусиль, рекомендується використовувати автоматичний кернер. Він може бути механічним, пружинним та електричним.

Пружинний кернер

Механічним чи пружинним кернером можна працювати однією рукою. Цей інструмент діє за рахунок щільного стиснення та самостійного звільнення спеціальної пружини.

Усередині корпусу цього інструменту міститься взводно-спусковий механізм, який впливає на бойок та робочу частину накернювача. Конусоподібний стрижень виконує керування шляхом використання удару по ньому бойка. Той починає рухатися після розтискання пружини.

Переваги інструменту

Судячи з відгуків власників таких виробів, пружинний автоматичний кернер має такі переваги:

Розмітка виконується за допомогою однієї руки: ударний інструмент не застосовується.
У майстра з'являється можливість контролювати силу удару конусоподібним стрижнем по металевій поверхні. Ця функція, яку має автоматичний механічний кернер, дозволяє спокійно обробляти м'які та крихкі матеріали, не ризикуючи їх пошкодити: однакова глибина характерна особливістьдля всіх отворів, виконаних цим інструментом.
Процедура розмітки механічним кернером, порівняно зі стандартним, виконується набагато швидше.

Електричний автоматичний кернер

Принцип роботи даного інструменту полягає у використанні бойка і стрижня, які рухаються не від зусиль людини, а за рахунок дії електричного ланцюга. За допомогою соленоїда (котушки індуктивності) і короткочасного магнітного поля, що створюється, ударник, втягуючись в корпус інструменту, звільняє бойок. Той, у свою чергу, впливає на стрижень. Як свідчать численні відгуки споживачів, використовуючи такий автоматичний кернер, можна протягом однієї хвилини зробити щонайменше п'ятдесят лунок. Як зазначають користувачі, електричні керни трапляються рідко. Пояснюється це тим, що ці інструменти мають застарілу конструкцію.

Де можна придбати пристрій?

Придбати кернер того чи іншого типу можна у слюсарних магазинах. Інструмент також продається у відділах ручного та електрообладнання. Керни мають циліндричну форму та їх неважко помітити на прилавках. Перед тим, як придбати цей інструмент, рекомендується звернути увагу на те, з якого матеріалу він виготовлений і хто є його виробником. Якщо на корпусі керна відсутні будь-які розпізнавальні знаки, досвідчені фахівці рекомендують від покупки даного інструменту утриматися.

Німецький виробник

Компанія Rennsteig виробляє для пресування контактів та ударні інструменти. піки, виколотки та кернери, виготовлені цією фірмою, поєднує високу німецьку якість.

Використовуючи автоматичний кернер Rennsteig, можна легко відмітити по розміченій лінії. Для цього інструмент треба встановити на бажаному місці та натиснути на ковпачок. Працює кернер сам без використання ударних приладів.

Характеристики

Німецький виріб Rennsteig є автоматичним кернером, пристрій якого складається з наступних елементів:

Корпуси, виготовлені з дуже якісної інструментальної сталі. Він має нікелеве покриття.
Змінного загартованого наконечника. Його довжина складає 1,25 див.
Ударник. Його діаметр – 0,14 см.

Також кернер оснащений механізмом регулювання ударів.

Використовуючи цей інструмент, можна маркувати як звичайну сталь, так і вироби будь-якого кольорового металу.

Автоматичний кернер своїми руками

Бажаючі отримати пристрій для розміток, але при цьому заощадити, або просто любителі майструвати можуть постаратися виготовити стандартний керн. Для цієї мети підійде звичайна дизельна форсунка, а саме її запірна голка, яка має високою твердістю. Нею вільно можна кернити пластмасові, алюмінієві, мідні, латунні, бронзові та високовуглецеві незагартовані інструментальні сталі. Тим же, хто хоче працювати без використання молотків, краще зробити автоматичний керн з дюралюмінієвої труби. Для роботи знадобиться:

Дюралева труба діаметром 0,12 див. Вона стане корпусом майбутнього виробу.
Ударно-зводний механізм. Він є виріб у вигляді конуса з міцної вуглецевої сталі, яке під невеликим зміщенням розташоване всередині взводної пружини.
Звичайна пружина. Її слід розташувати між бойком та заглушкою керна.
Кришка чи заглушка. Вона виконує функцію упору для спускової пружини, яка впливає на бойок.
Бійок. Його неважко виточити самостійно, використовуючи верстат або болгарку.
Заточений конусоподібний стрижень. Їх може бути кілька. У такому разі при необхідності під час роботи їх можна по черзі знімати та заточувати.

Хід роботи

Неважко зробити автоматичний керн самостійно, якщо працювати поетапно. Від майстра потрібно виконати такі дії:

Виготовити стрижень кернера. Бажано, щоб він мав діаметр 0,4 см та довжину 4 см. Робоча поверхня обов'язково має бути загартована.
На хвостовику бойка встановлюється шайба, що амортизує. Після цієї дії він вважається готовим до застосування.
Приготувати ударно-спусковий механізм. Для цього виточену деталь у вигляді конуса встановити у внутрішній частині пружини. Виконувати цю роботуслід таким чином, щоб своєю тонкою частиною (0,3 см) деталь упиралася в торець бойка. Довжина її може становити 3 див.
Вставити ударно-спусковий механізм у корпус майбутнього інструменту.
Верхня частина труби із торця глухо закривається. З цією метою трубка оснащується різьбленням, яку нагвинчується кришка.

В результаті саморобний кернер повинен діяти так:

Заточений конусоподібний стрижень додається до наміченого місця для кернення, після чого на нього слід натиснути.
Другим своїм тупим кінцем він впливає на ударно-спусковий механізм: штовхає конусоподібну деталь, встановлену в пружині до бойка.
В результаті натискання стрижня на ударно-спусковий механізм він конусоподібною частиною поступово все сильніше зміщується з торця, поки не потрапляє на центр бойка. Той, перебуваючи під впливом звичайної пружини, виконує удар.

Виготовлення виробу можна вважати успішно завершеним у тому випадку, якщо при натисканні стрижня у потрібній точці на поверхні негайно утворюється мітка. Як свідчать численні відгуки власників, саморобні кернери та стрижні зручно зберігати у дошках для шахів. Там для кожного стрижня можна зробити спеціальні секції, виготовлені із пінопласту.

Саморобні керни, як звичайні, так і автоматичні, є оптимальним рішенням для тих, хто лише іноді використовує даний інструмент.

Встановлюють підручник електроточила так, щоб зазор між ним та абразивним (заточним) колом не перевищував 2 - 3 мм. Увімкнувши електроточило, беруть обома руками креслилку і, спираючись лівою рукою на підручник, обертають креслилку навколо своєї осі. Заточують на бічній поверхні абразивного кола під невеликим кутом до неї. Робочу частину рису заточують на довжину 15 - 20 мм.

Відрегулювавши зазор між підручником і заточним колом, беруть кернер обома руками і розташовують під кутом 30 - 40 ° до периферії, а не до бічної поверхні кола, як при заточенні креслення. Увімкнувши електроточило, повертають кернер навколо своєї осі, спираючись лівою рукою на підручник.

Перевіряють кути заточування шаблонами.

Кути заточування для чавуну, бронзи 60°, для м'яких металів 45°.

Заточення розмічального циркуля

Готують верстат так само, як і при заточенні рисунки та кернера. Ніжки циркуля заточують на бічній поверхні абразивного кола. Разом зведені ніжки циркуля заточують з чотирьох сторін на довжину 15 - 20 мм так, щоб вістря обох ніжок сходилися в одній точці.

Заправляють ніжки циркуля на бруску.

Під час роботи на електроточилі слід користуватися захисним екраном або окулярами.

Запитання

З яких частин складається електроточило?
Перерахуйте правила безпечної роботина електрострумині.
На якій поверхні абразивного кола заточують рисунки?
Розкажіть про послідовність заточування кернера.
Як заточують розмічальний циркуль?

Вправи

Перевірте стан рис, кернерів і заправте їх.
Перевірте, чи виправлено циркуль і підготуйте його до роботи.

На підготовленій поверхні заготівлі кресленням за допомогою лінійки проводять довільну лінію (риску) АБ.

а - проведення дуг; б - проведення дотичної ВГ до дуг.

Відступивши від кінців лінії АБ на 10 - 15 мм, роблять на ній кернером два поглиблення ПРО 1 . Заданим розчином циркуля (у нашому прикладі 30 мм) встановлюють ніжку в поглиблення і креслять одну дугу, а з поглиблення О 1 іншу дугу.

Стосовно обох дуг по лінійці проводять креслилкою ризику ВГ, яка буде паралельна раніше проведеному ризику - АБ. Паралельність рисок перевіряють лінійкою. Відстань між ризиками у будь-яких точках має бути однаковою (30 мм).

Запитання

Які лінії паралельні між собою?
Як провести ризик паралельної рівної кромці заготовки, користуючись лінійкою та циркулем, якщо відстань між кромкою та ризиком 40 мм?
Як перевіряють паралельність рисок?

Вправи

Проведіть паралельні ризики за допомогою лінійки та циркуля на відстані 20 мм, 40 мм, 65 мм.
У прямокутнику зі сторонами 60 та 130 мм проведіть горизонтальну та вертикальну осьові лінії, користуючись лінійкою та циркулем. Визначте, які лінії є паралельними.

«Слюсарна справа», І.Г.Спірідонів,
Г.П.Буфетов, В.Г.Копелевич

При перетині двох прямих утворюється кут; тому розглянемо розмітку поєднанням сторін різних кутів. На малюнку нижче показані сполучення прямого, гострого та тупого кутів. Поєднання сторін кутів а - прямого; б - гострого; в - тупого. Побудова зводиться до знаходження центру дуги, яка стосувалася б обох сторін кута. Нехай радіус R дуги (сполучення) кола дорівнює 40...

Перпендикуляр (малюнок нижче) - це пряма лінія, що становить прямий кут з іншою прямою або площиною. Перпендикуляри до прямої (а) та площини (б) При нарізанні мітчиком різьблення в отворі мітчик ставлять перпендикулярно до поверхні деталі (рисунок нижче). Перпендикулярність мітчика до отвору деталі, що нарізається Перед свердлінням глибоких отворів в деталях необхідно перевірити перпендикулярність свердла, встановленого в...

Із учнівським транспортиром ви вже працювали. Користуючись ним, можна збудувати будь-який кут. Згадаймо побудову кута 45°, яке часто зустрічається при розмітці: На підготовленій поверхні заготовки проводять пряму ризику АБ. Відзначають на цьому ризику точку та роблять кернером мітку О. Прикладають до ризику транспортир так, щоб його початкова точка…

Розмітку виконують не поспішаючи, акуратно на розмічальної плити. Робоче місцерозмітника має бути добре освітлено. Перед розміткою вивчають (читають) креслення та визначають основні розміри деталі (довжину, ширину, висоту). Заготівля повинна мати припуск на обробку. Перевіряють заготівлю на оброблюваність пробним обпилюванням, різанням або гнучкою. Заготівля має бути чистою, не мати задирок і напливів (якщо це…

До категорії: Слюсарні роботи

Заточення розмічального інструменту

Щоб розмітка була зроблена точно, була добре видна і не стиралася, користуються добре заточеним, справним розмічальним інструментом. Тому іноді потрібно заточувати креслилки, циркулі та кернери, які тупляться найчастіше. Заточення роблять на шліфувальному абразивному колі, наявність його в кожній домашній майстерні обов'язково. Чортилку можна заточувати, визначаючи кут заточування на око: її потрібно розташувати під невеликим кутом до поверхні шліфувального кола і заточити на довжину 12-15 мм. Вістря кернера заточується під кутом 60-70 °, кут контролюють, вимірюючи його транспортиром або порівнявши шаблоном. Для того, щоб наточити ніжки циркуля, їх зводять разом і заточують з чотирьох сторін на квадрат на довжині 15-20 мм, прагнучи того, щоб обидва вістря зійшлися в одній точці. Остаточне доведення ніжок циркуля потрібно зробити, уточнивши їх по черзі на точильному бруску.

Чортилки (голки)служать для нанесення ліній (рисок) на поверхню, що розмічується, за допомогою лінійки, косинця або шаблону. Виготовляють рисунки з інструментальної сталі У10 або У12. Для розмітки на сталевій, добре обробленої поверхні застосовують креслилки з латуні, а на алюміній ризики наносять гостро заточеним олівцем.

Широко застосовують три види рис: круглу, з відігнутим кінцем і зі вставною голкою.

Кругла креслила є сталевий стрижень довжиною 150 - 200 мм і діаметром 4 - 5 мм, один кінець якого загартований на довжині 20 - 30 мм і загострений під кутом 15°, а інший зігнутий в кільце діаметром 25 - 30 мм (рис. 32, а).

Чортилка з відігнутим кінцем є сталевий стрижень, загострений з двох сторін, один кінець якого відігнутий під кутом 90° (рис. 32, б). Середня частина рисунки потовщена і для зручності на ній зроблена накатка. Відігнутим кінцем наносять ризики у важкодоступних місцях (рис 32, в).

Чортилка зі вставною голкою (рис. 32, г) виконана за типом годинникових викруток; як вставна голка можуть бути використані сталеві заточені і загартовані стрижні.

Чортилка кишенькова розмітника

В. А. Андрєєва (рис. 32,л) виконана у вигляді олівця з вістрям, що прибирається. Корпус рисунка складається з двох частин, що обертаються одна щодо одної на чотирьох кульках, які заводяться при складанні через поздовжні пази. Передбачено утримувач для кріплення креслилки в кишені працюючого та для запобігання скочуванням з плити. На робочому стрижень напаяний стрижень із твердого сплаву ВК6, заточений на конус із кутом 20°. Чортилки повинні бути гострозаточеними. Конічна поверхнямалюнки повинна бути добре обробленою (гладкою), не дряпати лінійку, косинець. Чим гостріша робоча частина креслилки, тим тоншою буде розмітна ризику і тим, отже, вища точність розмітки. Заточують рисунки на верстатах (рис. 33). Чортилку беруть лівою рукою за середину, а правою рукоюза кінець, протилежний заточуваному. Витримуючи постійний кут нахилу щодо абразивного кола, з легким натиском прикладають креслилку конусом до кола, що обертається, рівномірно обертаючи її пальцями правої руки. Щоб уникнути відпустки, вістря креслилки періодично охолоджують у рідині.

Кернер-слюсарнийінструмент, застосовується нанесення поглиблення (кернов) на попередньо розмічених лініях. Керни роблять для того, щоб ризики були чітко видні і не стиралися у процесі обробки деталі. Виготовляють кернери з інструментальної вуглецевої сталі У7А, У8А, 7ХФ, 8ХФ. Робочу частину кернерів (конус) термічно обробляють на довжині 15-30 мм до твердості HRC 55-59, а ударну частину- На довжині 15 - 25 мм до твердості HRC 40 - 45. Середня частина кернера має рифлення (накатку) для зручності роботи ім.

Кернери бувають прості, спеціальні, пружинні (механічні) та електричні.

Звичайний кернер (рис. 34,а) є сталевим стрижнем довжиною 100, 125 і 160 мм і діаметром 8, 10, 12 мм, бойок його має сферичну поверхню. Вістря кернера заточують на шліфувальному колі під кутом 60 ° (рис. ЗА,6). При точнішій розмітці користуються малими кернерами з вістрям, заточеним під кутом 30-45 °.

Рис. 38. Кернери: а – пневматичний "пістолет", б – пневматичний портативний А. Н. Підвисоцького

У кернерів для розмітки центрів отворів, що підлягають свердлінню, вістря заточують під кутом 75 °.

Високопродуктивними кернерами є спеціальні, для крокової розмітки, пружинні, електричні.

Спеціальні кернери(рис. 35,а) застосовують для накернування малих отворів та закруглень невеликих радіусів. Застосування такого кернера помітно підвищує якість розмітки та продуктивність.

Кернер для крокової розмітки(рис. 35,6) складається з двох кернерів - основного 7" і допоміжного 2, скріплених загальною планкою 3. Відстань між ними регулюється за допомогою отворів у планці 3 в залежності від кроку отворів, що розмічуються. Перше поглиблення накернують кернером 7. Потім в отримане поглиблення вставляють кернер 2 і ударом молотка по кернеру 7 накидають поглиблення.Кернер 2 переставляють в наступне положення.Крок між отворами витримується автоматично, чим і досягається точність розмітки і підвищення продуктивності.

Кернер з лупою С. М. Ненастьєва (рис. 35,в) складається з двох хомутиків, з'єднаних гвинтом 6 і затягуються після установки лупи 8 по зору робітника. В одному хомутику 7 встановлюється 3 - 5-кратна лупа, інший хомутик служить 5 для установки лупи на кернер 4 по висоті її кріплення.

Пружинний кернер(Мал. 36) застосовується для точної розмітки тонких та відповідальних виробів. Принцип його дії заснований на стисканні та миттєвому звільненні пружини.

Кернер має корпус, звинчений з трьох частин 3, 5, 6. У корпусі поміщаються дві пружини 7, 7 7, стрижень 2 з кернером 7, ударник У зі зміщуваним сухарем 10 і плоска пружина 4. При натисканні на виріб вістрям кернера внутрішній 2 упирається в сухар, в результаті чого ударник переміщається вгору і стискає пружину 7. Упершись в ребро заплечика 9, сухар зсувається вбік і кромка його сходить зі стрижня 2. У цей момент ударник під дією сили стиснутої пружини 7 наносить по кінці стрижня удар. Відразу після цього 7 пружиною 7 відновлюється початкове положення кернера. Сила удару 10-15 кгс регулюється винчуванням або відгвинчуванням упорного ковпачка 6. Замість кернера 7 в стрижень 2 можна вставити тавро і тоді механічний кернер можна використовувати для таврування деталей.

Електричний кернер(рис. 37) складається з корпусу 6, пружин 2 і 5, ударника 3, котушки 4, кернера 7. При натисканні встановленим на ризику вістрям кернера електричний ланцюг замикається і струм, проходячи через котушку, створює магнітне поле, ударник миттєво втягується в і завдає удару по стрижню кернера. Під час перенесення кернер в іншу точку пружина 5 розмикає ланцюг, а пружина 2 повертає ударник у вихідне положення. Електричний кернер відрізняється високою продуктивністю.

Пневматичний пістолет"(Рис. 38, а) застосовується для різних кернувальних робіт. Для зручності він забезпечений ручкою 7, розташованої під кутом до осі корпусу, і кнопкою пускової 2.

Пневматичний портативний кернерА. Н. Підвисоцького (рис. 38,6) відрізняється від інших кернерів малими розмірами та відсутністю рукоятки, якою служить сам кернер.

Циркулівикористовують для розмітки кіл і дуг, для розподілу відрізків, кіл і для геометричних побудов. Циркулями користуються для переносу розмірів з вимірювальних лінійок на деталь.

Розмічувальні циркулі бувають: простий або з дугою, точний (рис. 39, а) та пружинний (рис. 39,6). Простий циркуль складається з двох шарнірно з'єднаних ніжок (рис. 39, а), цілих або зі вставними голками (рис. 39, а), він дозволяє установку потрібного розчину ніжок фіксувати гвинтом.

Слюсарі-новатори, прагнучи збільшити точність розмітки, вдосконалюють конструкції циркулів.

Л. С. Новіков розробив конструкцію циркуля (рис 39,г), що складається з двох ніжок 6, забезпечених на кінцях загартованими голками 4, і двох роз'ємних лінз 7 з п'ятикратним збільшенням. Лінзи встановлені так, що кінці голок 4 знаходяться у фокусі. Це дає можливість чітко бачити вістря голки і точно поєднувати його з поділами масштабної лінійки або з ризиками деталі, що розмічається.

Для точної установки розмірів циркуль має мікрометричний гвинт 2. Переваги цього циркуля: зручність та висока точність установки. Однак його деталі вимагають особливо акуратного поводження та зберігання.

Особливістю конструкції циркуля (рис. 39,а) є пристрій 3 установки циркуля безпосередньо за його шкалою з точністю до 0,2 мм. Мікрометричні гвинти 7 та 2 підвищують точність цієї установки. Змінні голки 4 затягуються 5 гайками.

Розмічальний штангенциркуль (рис. 40, а) призначений для точної розмітки прямих ліній (рис. 40,6) та центрів (рис. 40, а).

Розмічальний штангенциркуль(Рис. 41) служить для розмітки кіл великих діаметрів. Він має штангу 3 з міліметровими поділами і дві ніжки - нерухому 2 зі стопорним гвинтом 7 і рухому 8 з рамкою 5 і ноніусом 6, стопорним гвинтом 4 для закріплення рамки 5. Стопорний гвинт 7 служить для кріплення вставної голки 9, яка переміщується і може встановлюватись на різних рівнях.

На рис. 42 показаний удосконалений розмічальний штангенциркуль для розмітки площин. Він має штангу 9 з потовщеним кінцем, який встановлюється різець 2. По штанзі переміщається рамка 6 з ноніусом 3. У нижній частині рамки знаходиться вставка 13, в отвір якої вставляється змінна центруюча конічна опора, що закріплюється затискачем 12.

Рамка 6 за допомогою мікрометричного гвинта 7 7 з'єднується з хомутиком 8. Переміщується рамка 6 по штанзі вручну і закріплюється затискачем 4. Мікрометрична подача рамки здійснюється поворотом гайки 10 при закріпленому гвинтом гвинтом 7.

При розмітці спочатку встановлюють центруючу опору, що відповідає базовому отвору, потім на площину деталі, що розмічається, встановлюють різець. Після цього перевіряють горизонтальне положення штангенциркуля за рівнем 5, закріплюють різець стопорним затискачем 7 і роблять розмітку.

Рейсмас є основним інструментом для просторової розмітки. Він служить для нанесення паралельних, вертикальних та горизонтальних ліній, а також для перевірки встановлення деталей на плиті. Рейсмас складається з чавунної основи 2 (рис. 43,а), вертикальної стійки (штатива) 5, гвинта з гайкою 6 для кріплення риси 4, гвинта 3 для підведення голки на точну установку розміру, планки 7 і муфти 7. Застосування рейсмасу показано на рис. 43,6.

Для більш точної розмітки застосовують рейсмас із мікрометричним гвинтом.

Штангенреймаси для розмітки описані в розділі XIX "Основи вимірювання".

Заточення інструменту

Кожен ріжучий інструмент тупиться в процесі роботи, і тому його необхідно іноді заточувати. Цю операцію краще і найлегше вести на заточному верстаті або іншому механічному точили.

Заточення зубила на верстаті

Заточення зубила та крейцмейселя. Взявши зубило в руки, його обережно прикладають до кола, що обертається і рухають вліво і вправо з легким натиском. Заточення піддають поперемінно обидві грані. Кут між ними - кут заточування - може бути різним і змінюється в залежності від твердості оброблюваного матеріалу в наступних межах: для алюмінію та цинку - 35 °, міді та латуні - 45 °, сталі - 60 °, чавуну та бронзи - 75 °. Кути заточування найзручніше перевіряти за шаблоном.

Правила заточування крейцмейселя ті ж, що й у зубила.

Заточення свердл. На малюнку нижче зображено передню частину спірального свердла.

Передня частина спірального свердла

Гвинтоподібні канавки по осі свердла служать видалення стружки. Ребро між площиною канавки та задньою поверхнею є ріжучою кромкою. Кут між кромками робиться зазвичай в 116-118 °, проте він може змінюватися, залежно від твердості оброблюваного матеріалу, від 90 до 140 °. Свердло при заточенні тримають лівою рукою, можливо ближче до передньої частини, а правою рукою - за хвостовик, похитуючи свердло плавним.

Заточення свердла

При цьому потрібно дотримуватися таких умов: а) ріжучі кромки повинні бути симетричні, мати однаковий кут нахилу та однакову довжину; б) поперечна кромка повинна становити з ріжучою кромкою кут 55°. Правильність заточування перевіряється за шаблоном.

Заточення кернера подібна до заточування свердлів. Інструмент тримають лівою рукою, притискаючи абразивному колу, а правою рівномірно обертають його для отримання рівного конуса. Кут заточування дорівнює 60 °, для накернення центрів - 120 °.

Пам'ятайте, що сильно натискати на інструмент під час заточування не можна, інакше його робочий кінець нагріється дуже сильно і може відпуститися - втратити загартування. Під час роботи від інструменту та абразивного кола відокремлюються розпечені частинки, які можуть потрапити у вічі. Під час заточування користуйтеся захисними окулярами або захисним екраном!

У разі потрапляння частинок у око негайно звертайтеся до лікаря.

Заточення ріжучого інструменту

Будь-який ріжучий інструмент у процесі експлуатації рано чи пізно тупиться. Якщо він «одноразовий», у нього одна дорога – на звалище. Якщо ж інструмент реально відновити, то чому б не скористатися такою можливістю? Виходячи з цього, ми вирішили підготувати статтю про те, як «приводять до тями» ріжучий інструмент.

Уточнимо термінологію. Ріжуча кромка інструменту утворюється двома площинами, що сходяться (або кривими, як у свердлів). Кут заточування є кут при вершині сходження цих площин. Гостроту кромки можна як величину, зворотну ширині «майданчика» на вершині чи діаметру вписаного у ній кола. Майже чим гладше сходяться поверхні, тим гострішою буде РК. Кути заточування у різних інструментів різняться і в залежності від якості сталі і матеріалу, що розрізається, складають: у стамески - 17-25 градусів, у рубанкового залізця- 25-40, у долота - 30-40, у зубила по металу - до 60, у ножиць - 45-60, у ножів - 20-30 градусів.

Всі ріжучі інструменти з точки зору прийомів загострення можна умовно розділити на «ножі» (тобто те, що довше за ширину точильного каменю) і «різці» (те, що вже каміння: пили, фрези, різці та свердла). Прийоми заточування останніх відрізняються від решти.

До категорії «ніжів», крім власне ножів, віднесемо ножиці, ножі електрофуганків та рейсмусів, а також інший довгомір. Важливе зауваження: ножиці та ножі деревообробного обладнання точаться лише з одного боку. Перед заточуванням інструмент треба очистити від бруду, тирси, смоли та іншого, тому що ці субстанції легко та незворотно забивають точильний камінь.

Заточування ножів

Спочатку треба розглянути кромку і вирішити, з якого абразива стартувати. Якщо ніж новий або затуплений, можливо, варто почати з грубого каменю. Хороше заточення ріжучого інструменту - це лише вміння витримати один і той же кут при рухах по каменю. Важливе зауваження: ніколи не точіть ножі на високообертовому точильному колі – він миттєво відпускає та перепалює ріжучу кромку.

Отже, намочимо точильний камінь водою, покладемо його на старі газети або краще в поглиблення, видовбане в дошці формою каменю, і водимо ножем уздовж каменя, дотримуючись куту заточення. Ніж повинен набігати на камінь під кутом, якомога ближчим до прямого. Але оскільки камінь тонкий, доведеться робити якийсь похилий рух, переміщаючи ніж по діагоналі, тобто одночасно вздовж каменю і вздовж ножа.

Великою помилкою буде точити ріжучу кромку ділянками. Абсолютно точного переходу не вийде - утвориться сходинка, і ніж погано різатиме. Необхідно точити доти, поки на кромці не з'явиться загорнутий вгору задир, який виявляється легким рухом пальця поперек ножа від обуха до кромки (вздовж робити цього не варто - можна порізатися). Коли задирок з'явиться по всій довжині, ніж потрібно перевернути і точити інший бік.

Не намагайтеся доточити тільки ті ділянки, де немає задирки. Безперервний задир показує, що одна фаска ріжучої кромки ножа отримала по всій довжині площину. Коли при заточенні другої сторони задирок з'явиться на вже заточеній, треба знову перевернути ніж і перейти на дрібніший абразив.

Чим менше зерна абразиву, тим більш гладкі фаски і гостріший край. Після дрібного каменю треба перейти до наждачного паперу, постеленого абразивом вгору на гладку поверхню, наприклад, на шматок скла або сталі або на рівну частину верстата.

Зазвичай використовують спочатку дешевий двосторонній точильний камінь і потім, послідовно, наждакові папери із зернистістю 120, 400, 600 (або 800) і іноді 1200. Найскладніше і просте в цьому процесі – витримувати однаковий кут при всіх рухах ножа. Варто відзначити, що постійна практика краще за будь-які хитромудрі пристосування – вони ламаються і до того ж коштують набагато дорожче за камінь, який, до речі, у них теж присутній. Хитрість полягає в тому, щоб рухати інструмент, що заточується, при нерухомому зап'ясті і уважно дивитися на верхню площину інструменту. Тоді кут витримується дуже точно.

Ножиці точать тільки з фаски, прилеглу до іншої бранші площину лише вирівнюють на дрібній наждачки.

Ножі фуганків теж точать лише з фаски. Їх особливість у тому, що потрібно часто прикладати кромку до лінійки або скла, щоб бачити прямизну ріжучої кромки та уникати її заокруглення.

Заточення стамесок та рубанкових залозок

Стамески та рубанкові залозки мають багато спільного. При сильному затупленні або вибоїнах на кромці, що виникають через сучки або цвяхи, треба спочатку її спрофілювати. До речі, так само роблять при виготовленні різця по дереву із загартованої заготовки.

Найефективніший спосіб заточування залізо для рубанка – за допомогою електроточила.

Тут нам знадобиться високооборотне електроточило. Часто макаючи залізо у воду для остигання, потрібно зробити фаску з кутом трохи гострішим за 25 градусів. У жодному разі не витончуйте край залізця до появи ріжучої кромки, так як величезне тертя абразиву об метал нагріває останній, і при спробі заточування на високооборотному камені ріжуча кромка буде негайно відпущена і інструмент зіпсований.

Коли товщина кромки стане близько півміліметра, треба косинцем перевірити перпендикулярність ріжучої кромки осі або бічній стороні рубанкового залізця.

Остаточно загострювати залізо можна двома способами. Найкраще - на низькошвидкісному електроточилі з мокрим каменем (налив води в піддон і рівномірно притискаючи залізо до каменю). Якщо ширина останнього недостатня, необхідно водити залізцем з боку убік.

Болт із двома гайками допоможе дотримати необхідний кут при заточенні залізця для рубанка.

Якщо такого точила у вас немає, доведеться працювати вручну на абразивному бруску, змоченому водою. Його краще покласти у заглиблення в дошці – так зручніше тримати. Залізо ставлять на камінь під вибраним кутом або простіше - фаскою на камінь, похитуючи вперед і назад, поки він не стане всією фаскою. Загострюють рухами вздовж каменю і назад, а краще – описуючи майбутній ріжучій кромці вісімки, щоб досягти рівномірного зносу каменю і зберегти його площинність. Коли з'явиться задир, кладуть залізо площиною на камінь і парою рухів видаляють його, після чого переходять до дрібнішого абразиву, наприклад, перевернувши двосторонній камінь.

Остаточне заточування проводиться покладеними на скло наждачними паперами різного ступеня зернистості.

Невелика хитрість. Болт з гайкою та двома великими шайбами можна використовувати як нехитру пристосування для тримання правильного кута нахилу рубанкового залізця (див. малюнок).

Заточення пил по дереву

Пили по дереву, як правило, продаються не завжди досить гострими (а великозубі в більшості своїй просто тупими). Знову виникає необхідність заточування, причому для кожного виду робіт вона своя.

Якщо пилка недостатньо розведена, спочатку її розводять. Якщо під рукою немає спеціалізованого розведення, можна обійтися плоскогубцями. Пилу затискають у лещатах зубами вгору, сідають так, щоб дивитися вздовж полотна, і відгинають зуби в різні боки через один, при кожному русі нахиляючи плоскогубці на той самий кут. Зазвичай невелика розводка завжди є спочатку, і її треба просто збільшити, якщо маєш справу з сирим деревом або великими пилками. Якщо пила невелика і для точних робіт, можна залишити і заводську розведення.

Для заточування зубів використовується трикутний напилок. Їм точать з внутрішньої (стосовно розводки) боку зубів пили. Напилок тримають так, щоб кут ріжучої кромки був 60-45 градусів. Насправді легше і швидше загострити спочатку один бік зубів, а потім, перевернувши пилку, заточити зуби з іншого боку. У цьому випадку рухи більш однотипні – пилка виходить гострішою.

При заточенні пил краще працювати одному і в тиші, відключивши перешкоди у вигляді радіо і телевізора, так як необережний рух або псує інструмент, або наносить рану, що важко гояться. Порада: якщо при різанні пилка прагне піти убік, це означає, що зубці розведені нерівномірно – потрібно збільшити їх відхилення з того боку, в який пилу веде.

Заточення пиляльних дисків

Дискові пилкизаточують із задньої поверхні, при роботі зверненої до оброблюваного матеріалу. Передня, яка при пилянні набігає на матеріал, залишається як є.

Диск можна точити або прямо в верстаті (якщо йдеться про оснастку для верстата), або вийнявши з верстата або циркулярної пилки. У першому випадку спочатку потрібно видерти вилку з розетки, щоб уникнути випадкового запуску верстата. Диск слід підклинити, поклавши з двох боків від нього по тонкому деревині і притиснувши їх до зубів. Зуб, з якого починається заточування, треба позначити фломастером збоку, щоб не помилитися в роботі. Заточуючи перший зуб, запам'ятовуйте кількість рухів напилком або алмазним надфілем - решта зубів потрібно точити з тим же зусиллям і тією ж кількістю рухів абразивного інструменту, що і перший.

Якщо диск був знятий із верстата, затисніть його в лещатах і проробіть ті ж процедури, що описані вище.

Далі диск потрібно повернути в верстат і розпиляти непотрібне дерево. При сильному шумі чи нерівній подачі треба перевірити, чи однакова висота зубів. Для цього до ріжучого краю підносять фломастер і повільно провертають диск рукою на один оборот у бік, зворотний напрямок обертання. На кожному зубі залишиться мітка. Оглянувши диск, можна виявити зуби, які вищі або нижчі за інші. Якщо різниця велика, необхідно акуратно зменшити висоту надто довгих зубів.

Заточення фрез

Заточення фрез ведуть по задній або передній поверхні.

Перед заточуванням від фрези необхідно попередньо відокремити напрямний підшипник, інакше можна зіпсувати інструмент.

Фасонні кінцеві фрезипростіше заточувати по передній поверхні - або тонким алмазним бруском, або (при вузькій стружковивідній канавці) наждачним папером, обгорненим навколо рейки з твердого дерева або смужки сталі. У міру сточування передньої поверхні край загостриться, а діаметр фрези зменшиться (незначно).

З фрез із напрямним підшипником спочатку треба зняти підшипник і тільки потім заточувати їх. Спроба заощадити хвилину закінчиться загубленим підшипником та зіпсованою фрезою.

Заточення токарних різців

Токарні різці загострюють з боку передньої та задньої поверхонь. Нюанс там тільки один - різець звужується вниз, тому, щоб його бічні площини в жодному разі не стикалися із заготівлею, контакт повинен бути тільки по ріжучій грані.

Різці з швидкорізу та з твердосплавними напайками точать на точильному колі. Якщо на верстаті подачі води не передбачено, частіше макайте різець у ємність із водою.

Заточення свердла

При заточенні свердла потрібно тримати його так, щоб отримати бажаний кут сходження ріжучих граней. При цьому ріжуча кромка має бути симетричною.

Найпростіше провести на підручнику електроточила лінію фломастером і тримати свердло паралельно їй. Однак просто покласти свердло по лінії недостатньо, слід ще й повернути його на потрібний кутнавколо осі, а потім на 180 градусів щодо першого становища.

Потрібен кут між кромкою свердла та площиною столу, тобто зовнішній край повинен бути нижчим за центр, інакше свердло не різатиме матеріал, а їхатиме по ньому задньою поверхнею. Для контролю цього кута є різні пристосування, але простіше стояти або сидіти за столом так, щоб відблиск від освітлення був на зовнішній частині ріжучої кромки, а потім, не змінюючи положення тіла, повернути свердло в пальцях і знову зловити відблиск - кромки будуть загострені під одним кутом.

Заточення свердла по задній поверхні називається одинарною, при ній залишається досить велика перемичка в центрі, яка не ріже, а шкрябає метал. Якщо її підточити, швидкість свердління зросте. Способів підточування перемички багато. На заводах її підточують тонкими абразивними або алмазними колами або на розі широкого каменю. Але можна підточувати перемичку так, як показано на фото. Захисні окуляри у разі заточування суворо обов'язкові.

Електроточила

Для полегшення праці при заточенні інструменту існують різні електроточила та заточувальні верстати.

Вибір електроточила дуже простий. Такий верстат складається з асинхронного двигуна (подібні мотори досконало освоєні промисловістю), точильних кіл(вони змінні та змінюються за допомогою гайкового ключа) та кожухів. Якщо точило береться не для промислового застосування, то марка не має такого вже великого значення. Подібне обладнання включають ненадовго, і ресурс його витрачатиметься вкрай повільно – навіть недорогий верстат прослужить багато років.

Діаметр кола прямо впливає на ціну точила, тому майстровому-аматору або маленькому підприємству не варто гнатися за великими діаметрами.

Оглядаючи електроточило перед покупкою, спробуйте поворухнути вал. Якщо він не лише обертається, а й ходить – перед вами шлюб. Крутайте камінь рукою і подивіться на вільний кінець валу, чи не вібрує він? Найкраще, звичайно, включити точило, але не у всіх магазинах дозволяють це зробити.

Заточувальні верстати

Заточні верстати поділяються на три групи.

Перша – фактично високошвидкісне електроточило (близько 3000 об/хв), обладнане змінними тримачами різних видівінструменту.

Друга – вузькоспеціалізовані верстати, наприклад, для заточування свердлів. Найчастіше на них не можна ув'язнити жодний інший ріжучий інструмент.

Третя – верстати, обладнані низькошвидкісними колами з водяним охолодженням («мокрі»). Швидкість обертання - 80-150 оборотів за хвилину. На них можна заточувати і правити будь-який ріжучий інструмент, від свердлів із швидкорізальної сталі до ножів із вуглецевої сталі. Низька швидкість та водяне охолодження – необхідні умови для виведення найтоншої та найгострішої ріжучої кромки. Часто такі верстати мають полірувальне коло для полірування ріжучої кромки.

Робота з електроточилом та заточувальним верстатом

Після роботи на верстаті з «мокрим» кругом не забувайте виливати воду з піддону і не залишайте камінь у воді одним боком на тривалий час – камінь насичується водою, втрачає міцність і перетворюється на ексцентрик, що розбиває верстат.

Абразивні кола завжди повинні «набігати» на ріжучу кромку інструменту, що заточується, а полірувальні (шкіряні, повстяні, вулканітові) – «втікати», тобто обертатися «від робітника». Не намагайтеся полірувати обертанням кола «на себе» - об'єкт, що обробляється, вріжеться в коло, буде ним захоплений і викинутий у бік оператора. Крім псування кола можна отримати серйозну травму.

Якщо ви встановлюєте полірувальне коло на високошвидкісне електроточило, поверніть кожух на 180 градусів. Для роботи на поліровальнику або розгорніть верстат, або підійдіть до нього з іншого боку.